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La première expédition Anza de 1775 a amené certains des premiers colons hispanophones en Alta California. Au moins un bébé est né en route. Anza ou quelqu'un d'autre dans son groupe a-t-il écrit les noms de tout le monde ?
Oui. La liste des familles est disponible sur le site Web du National Park Service des États-Unis à l'adresse : https://www.nps.gov/juba/learn/historyculture/people.htm. Une note en bas indique "*Cette liste est adaptée et n'inclut pas les guides indiens, vaqueros, muleers, serviteurs et autres membres de l'expédition Anza de 1775-76 (y compris le père Font et Anza lui-même)."
Une liste plus complète est disponible dans les journaux qu'il a tenus pour toutes les expéditions. Vous pouvez les lire en espagnol ainsi que traduits en anglais sur le site Web du projet Anza de l'Université de l'Oregon à l'adresse : http://anza.uoregon.edu/siteindex.html.
Ce que ce missionnaire et explorateur espagnol nous a appris sur l'histoire du comté de San Bernardino
C'était le missionnaire et explorateur espagnol du XVIIIe siècle, le père Francisco Tomas Hermenegildo Garces, dont le journal nous a aidés à comprendre les premiers jours de l'histoire fascinante du comté de San Bernardino.
Né à Villa de Morata del Conde dans le centre-nord de l'Espagne le 12 avril 1738, Garces a été le premier explorateur connu à visiter la patrie du puissant Mohave. Il a peut-être aussi été le premier à traverser le comté de San Bernardino et à laisser une trace de ses expériences.
Père Francisco Tomas Hermenegildo Garces (Avec l'aimable autorisation de Nick Cataldo)
Le père Garces, qui était affecté à la mission San Xavier del Bac près de l'actuelle Tucson, avait précédemment accompagné le capitaine Juan Bautista de Anza sur une route terrestre du sud en 1774, de l'Arizona à la mission San Gabriel.
En septembre de l'année suivante, il quitta à nouveau le sud de l'Arizona, cette fois dans le cadre de la célèbre expédition d'Anza, destinée à établir des colonies espagnoles dans la baie de San Francisco. Lorsque l'expédition a atteint les villages Yuma sur le fleuve Colorado au début de décembre, Garces a reçu la permission de rester avec la tribu.
Peu de temps après, avec pour compagnons uniquement des guides amérindiens, dont Sebastián Tarabal, qu'il connaissait bien lors des précédentes expéditions Anza, le frère franciscain s'est lancé dans une exploration épique.
Garces a commencé à voyager vers le nord le long du fleuve Colorado jusqu'aux villages de Mohave. Là-bas, il a appris leur commerce avec les tribus côtières. Il a décollé le long du sentier Mohave le 1er mars 1876, pour un voyage à travers le désert de Mojave, les montagnes de San Bernardino et a finalement atteint la mission San Gabriel le 24 mars. Il a documenté ses voyages chaque jour. Ce journal mémorable (qui comprend d'autres expéditions en 1775 et 1776) a été traduit et publié en 1900 par Elliott Coues.
Le premier tronçon du sentier partait des colonies de Mohave sur le fleuve Colorado, près de ce qui est aujourd'hui la ville de Needles, à travers une étendue de désert vallonnée dans laquelle il y avait trois points d'eau. Une journée de voyage avec peu d'eau et à la fin de ce tronçon se trouvait l'évier de la rivière Mojave à Soda Lake.
Un aperçu du sentier Mohave, qui descend de Monument Peak et descend dans Devore. (Avec l'aimable autorisation de Nick Cataldo)
Depuis le lac Soda, le sentier restait près de la rivière Mojave et, à l'approche des montagnes de San Bernardino, suivait la fourche ouest de la rivière au-delà de ce qui est maintenant appelé Las Flores Ranch. Lorsqu'il a finalement quitté la rivière Mojave, le sentier est entré dans le canyon Sawpit et a conduit à la crête de la chaîne. Le sentier descendait le versant sud sur la crête à l'ouest de Devil Canyon, tournait vers l'ouest dans Cable Canyon, traversait l'extrémité inférieure du col Cajon, traversait Lytle Creek, traversait ce qui est aujourd'hui Rancho Cucamonga, et enfin jusqu'à l'océan Pacifique.
“Ici (près des montagnes de la Providence) j'ai rencontré quatre Indiens venus de Santa Clara pour trafiquer des perles de coquillages. Ils ne portaient aucune provision de nourriture, ni même d'arcs pour la chasse. Remarquant mon étonnement devant cela, où il n'y a rien à manger, ils ont dit: "Nous, les Jamajabs (Mojaves) pouvons supporter la faim et la soif pendant quatre jours", pour me faire comprendre qu'en effet ce sont des hommes robustes.
Après avoir remonté la rivière Mojave en passant devant plusieurs villages abandonnés, Garces a rencontré un grand nombre de membres de la tribu Vanyume.
Des membres de la société historique, dont Nick Cataldo, debout à droite, travaillent avec son père, John, debout à gauche, et Wayne Heaton, se penchant près du monument, pour ressusciter le monument Garces-Smith en 1991 au sommet de Monument Peak. (Avec l'aimable autorisation de Nick Cataldo)
Dans un village le 19 mars, près d'Helendale d'aujourd'hui, le chef a présenté à Garces un collier de perles de coquillages d'environ deux mètres de long, tandis que sa femme versait des glands sur la tête de Garces - en signe de salutation respectueuse.
Dans son journal du 20 mars, l'aumônier a noté une rancheria d'environ 70 âmes et le lendemain a rencontré une rancheria d'environ 80. Très probablement, le premier de ces villages était Atongaibit, situé sur la rivière Mojave près de l'actuelle Hesperia, et le deuxième connu sous le nom de Guapiabit, sur ce qui est maintenant le ranch Los Flores à Summit Valley.
Après avoir quitté Guapiabit le 22 mars, Garces a continué le long du sentier, maintenant en partie submergé sous les eaux du lac Silverwood jusqu'à la crête des montagnes de San Bernardino à proximité de ce qui est maintenant connu sous le nom de Monument Peak.
Une statue du missionnaire et explorateur espagnol du XVIIIe siècle, le père Francisco Tomas Hermenegildo Garces, a été érigée à Bakersfield. (Avec l'aimable autorisation de Nick Cataldo)
Surplombant la vallée de San Bernardino, il note dans son journal : « Après trois lieues, j'ai traversé la sierra par le sud-ouest. Les bois que j'ai dit hier atteignaient le sommet de cette sierra d'où je voyais clairement la mer (océan Pacifique), le Rio de Santa Ana (rivière Santa Ana) et la vallée de San Joseph (vallée de San Bernardino).”
Descendant une crête entre les canyons Cable et Devil, Garces a écrit : « Sa descente est peu boisée. A peu de distance de son pied j'ai trouvé une autre rancheria où les Indiens m'ont reçu très joyeusement.”
Après avoir visité ce village Serrano situé près de l'intersection des ruisseaux Cable et Cajon (aujourd'hui Devore), il traversa la vallée de San Bernardino et arriva à San Gabriel deux jours plus tard.
En 1779, Garcés et Juan Diaz ont établi deux églises missionnaires sur le cours inférieur du fleuve Colorado à Yuma Crossing, dans la patrie de la tribu Quechan (Yuma).
Malheureusement pour Garces et son ami, les relations autrefois pacifiques avec la tribu Quechan ont diminué en raison de la violation du traité par les colons espagnols, notamment en saisissant les récoltes et les terres agricoles.
Blogs étudiants en vedette
Ce sera mon premier voyage international, donc je me sens très excité de quitter les États-Unis et d'avoir un nouveau regard sur le paysage et la culture d'être au Kenya et même de voir les différences (s'il y en a) entre les aéroports américains et étrangers . Donc, je suppose que vous pouvez dire que je suis assez excité pour cette expérience, mais pour le moment, jusqu'à ce que je sois dans l'avion et que je réussisse l'enregistrement, une petite partie de moi dit toujours "cette opportunité n'est pas réelle" parce que dans l'ensemble, la plupart ne voyagez pas à l'étranger, surtout en Afrique. Encore moins, la plupart ne voyagent pas dans leur propre pays, je suis donc très honoré d'avoir la chance de vivre quelque chose comme ça. Pour le moment, je n'ai aucune idée de l'impact que ce voyage aura sur moi. Je pense que si j'ai une idée de l'impact, cela peut peut-être me donner une attente de ce que je veux voir et/ou expérimenter de ce voyage. Pour être honnête, je sais que cela va changer ma vie, je ne sais tout simplement pas à quoi m'attendre. En ce moment, je suis très ouvert à apprendre de nouvelles choses et à avoir l'opportunité de voir à travers de nouvelles lentilles, ce qui me donnera très probablement une façon différente de voir le monde.
Riley Vance - Blog 2
Je n'ai pas vu de lion et je n'ai pas vu de punaise. Malgré ces légères déceptions, je suis loin d'être déçu. Mon premier vol en avion n'a duré que cinq heures, mais j'étais certain d'être mort et d'être entré au purgatoire. À tous ceux qui lisent ceci, je ne recommande vraiment pas United Airlines. Les deux vols suivants n'étaient pas mal du tout. Les compagnies aériennes éthiopiennes ont tendance à vous nourrir à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Les films étaient également très satisfaisants. Un vol de 14 heures rempli de Bladerunner 2048, La vie secrète de Walter Mitty, Le Hobbit, un court documentaire sur la nature sur l'Éthiopie et un silence gênant partagé avec deux copains de siège pas si extravertis. Cela ne semble pas beaucoup de temps sur le papier, mais lorsque vous attendez avec impatience de mettre les pieds dans un autre pays pour la première fois, ces 14 heures commencent à ressembler à des jours, voire des semaines. Encore un court vol au départ d'Addis-Abeba en Éthiopie et bientôt nous étions à Nairobi.
Mon premier pas hors de l'aéroport et mes attentes étaient déjà soufflées. Je ne savais pas que ce serait un thème perpétuellement commun tout au long de ma première expérience sur le continent africain. Vivre en Amérique, il est facile d'avoir une mauvaise impression de l'Afrique. Les médias populaires nous donnent l'impression que l'Afrique est le « continent noir ». Pour la plupart, nous pensons qu'il s'agit d'un monde complètement différent qui est en retard dans la plupart, sinon dans tous les aspects. Ce n'est que lorsque j'ai vu par moi-même que j'ai réalisé, à bien des égards, que les gens ici sont comme nous. Beaucoup d'entre eux ont les mêmes téléphones, portent les mêmes vêtements et partagent les mêmes passe-temps. Ce qui est différent chez les gens ici, c'est le bonheur qu'ils semblent avoir à travers vents et marées. Les sourires sincères qu'ils gardent malgré une sorte d'adversité qui pourrait faire tomber à genoux les américains les plus aisés. On les regarde comme s'ils n'avaient rien. Cependant, les produits qui leur manquent, les articles dont nous pensons qu'ils nous apportent de la joie, sont exactement ce qui nous empêche de jamais connaître cette sincérité derrière leurs sourires.
Notre première destination était le Wildebeest Eco Camp, dont je me rendais compte qu'il n'est rien d'autre qu'une version fermée et censurée de l'Afrique pour les occidentaux qui ne voulaient rien d'autre qu'une autre vérification de la liste des seaux. Nous logions dans nos « tentes » personnelles qui, en réalité, étaient des chambres d'hôtel en toile. Fait complet avec deux lits et une salle de bain complète. Bien que nous ayons pu nourrir quelques girafes, ce n'était toujours pas l'Afrique que j'avais envie de voir. C'était encore pour bientôt.
Après une nuit à l'Eco camp, nous étions déjà partis pour la prochaine destination. Celui-ci étant la prochaine étape dans la vraie campagne africaine. Après des heures de conduite sur des routes pavées, nous sommes arrivés là où l'asphalte s'est arrêté. Le début d'une collection de mes choses préférées, le camping dans une tente, le tout-terrain et tout un tas d'animaux. C'était notre voyage au Mpala Wildlife Research Center. Ce serait notre base pour les deux prochaines nuits, alors que nous assistions à des conférences sur le bétail et la biodiversité, et partions en safari. Avec beaucoup de chance, lors du safari, nous avons vu plusieurs éléphants, des hippopotames dans une rivière, des koudous et trop d'autres pour les compter. Certainement un jour que je n'oublierai pas de sitôt.
Bien que le temps passé à Mpala ait été monumentalement mémorable, il a été de courte durée. À 7 heures du matin, un jour dont je ne me souviens même pas, nous sommes partis dans un avion pour notre prochain arrêt, le Turkana Basin Institute (TBI). La vue depuis la petite trémie de l'étang était extraordinaire. Quand je ne lisais pas un livre sur TBI et son créateur, Richard Leakey, je regardais intensément par la fenêtre la Rift Valley. Une fois que nous avons atterri et que nous nous sommes installés, nous avons fait le tour de l'installation où nous avons vu fossile après fossile qui précèdent 100 000 fois le plus ancien livre connu. Bien que ces fossiles aient eu une grande influence, il y avait peu de temps pour les visites et les loisirs, le cours a commencé le lendemain matin. Creuser des fossiles demande des années de préparation. Cependant, nous n'avions qu'une semaine de 8 heures ou plus de journées de cours, suivies de devoirs de lecture assez longs. Malgré l'intensité, j'ai quitté chaque période de classe avec un désir croissant de changer ma majeure en anthropologie sinon en sciences de la terre. Mais c'est facile à dire dans le confort d'une salle de classe. Le véritable test de cette hypothèse était encore à venir.
Mardi 10 juin (je crois), nous avons décollé pour faire partie de la vraie affaire. Un trajet écoeurant de six heures au milieu du désert pour observer des fossiles. Encore une autre date que je n'oublierai jamais, notre propre version du Jour du Jugement. Encore une fois, les loisirs n'étaient pas une option. Dès que nous sommes sortis du camion, nous avons dû installer le camp. Il y avait des tentes, des auvents, une cuisine et des douches à construire. Des toilettes à creuser, des sacs à déballer, des estomacs affamés à nourrir, mais surtout tout cela devait être mis en place rapidement car il y avait des fossiles à trouver. Après une semaine de randonnée, de recherche, de creusement, de déplacement de terre et de sable, le tout sous le soleil africain impitoyable (lorsque nous n'étions pas sauvés par les nuages), je peux dire avec confiance que je me sentais comme chez moi. Je pourrais rester à la vue pendant des années si seulement quelqu'un m'apportait un baril de crème solaire, connu familièrement sous le nom de jus Mazunga (blanc).
Peu d'éléments de ce voyage étaient attendus, et beaucoup d'entre eux m'ont laissé presque sans voix. J'ai ressenti un large éventail d'émotions au cours de ce voyage avec peu de temps pour les ressentir vraiment, ayant généralement trop de travail pour penser à autre chose. Malgré cela, il y a quelques moments qui capturent l'émotion de cette expérience.
Lors du safari à Mpala, nous nous sommes approchés à moins de 20 mètres d'un éléphant mâle. Cela pourrait être mon côté dramatique, mais j'avais l'impression que cela me regardait droit dans les yeux pendant peut-être 10 à 20 secondes, ce qui pour moi était une vie. Un excellent exemple d'un moment qui m'a laissé sans voix. Presque même immobile, car il semblait prendre toutes mes forces pour prendre une photo pour, un jour, partager cette expérience.
Ma prochaine expérience est venue à TBI quand un petit oiseau non identifié a volé dans mon dortoir. L'oiseau a heurté la fenêtre et est tombé au sol, saisissant le sol. Une fois qu'il est revenu à la conscience, je l'ai soigneusement ramassé et je l'ai emmené dans l'évier pour prendre de l'eau. Après avoir retrouvé ses repères quelque temps, l'oiseau semblait prêt à s'envoler. Cependant, au fil du temps, il s'est habitué à moi et s'est assis sur mon épaule pendant un certain temps malgré sa capacité à voler. Même si j'étais un peu triste de quitter l'oiseau, j'ai dû aller travailler sur quelques lectures à la cafétéria. Je l'ai laissé sur le rebord à côté de mon dortoir pour qu'il puisse s'envoler quand il serait prêt. Après peut-être une demi-heure de travail dans le réfectoire, je suis revenu au dortoir et l'oiseau était toujours là où je l'avais laissé. J'avais à moitié envie de croire qu'il attendait que je revienne avant de partir. Je me suis approché de lui, lui ai donné un animal de compagnie sur la tête une dernière fois et alors que je me tournais pour aller dans mon dortoir, il s'est envolé. Je ne sais même pas comment exprimer ce que je ressentais, mais c'était définitivement quelque chose de bien.
Alors que je regardais l'oiseau s'envoler, je suis entré dans mon dortoir pour me préparer à ma prochaine grande expérience. Nous avons embarqué dans un camion avec une partie du personnel de TBI pour aller jouer au futbol avec la population locale connue sous le nom de Dasenech. J'ai réalisé cet après-midi-là, le futbol est aimé et joué religieusement dans presque toutes les régions du monde, à l'exception de l'Amérique. Les plus grands joueurs de football américains semblent être au même niveau que le joueur de futbol moyen dans la plupart des autres endroits. Les locaux de notre équipe étaient notre seule chance de combattre, avec une défense, espérons-le, admirable exécutée par votre serviteur. Nous avons terminé le match 2-2, mais quel que soit le score, le simple fait de rencontrer les gens qui composent le Dasenech était une expérience en soi. Je ne sais pas si nous aurons le temps, mais j'espère vraiment que nous pourrons passer plus de temps à pratiquer un sport aussi formidable avec des personnes vraiment incroyables.
Je ne pourrais pas dire ce qui constituera le reste de cette aventure qui changera ma vie. Mais je sais que cela continuera à être une belle expérience qui laissera un impact durable sur ma façon de voir le monde. Je sais aussi que j'aurai la capacité de faire la lumière sur les gens de chez nous et de leur montrer que s'il y a un « continent noir », c'est bien celui sur lequel nous sommes déjà. Nous avons tellement à apprendre des personnes que nous pensons avoir le plus besoin d'enseigner.
Naomi Hayes - Blog 3
Alors que notre dernière semaine se présente rapidement et que mon chapitre ici à Turkana, au Kenya, touche à sa fin, il me semble qu'il me reste une sensation très particulière. Une perception qui a fortement prévalu en tant que reflet de la modification et de la reconstruction de mes notions fondamentales originales de temps, d'humilité et de passion. Peut-être que si je devais reformuler, il serait plus approprié de dire l'alignement de la pensée originale à une élévation de la conscience. Maintenant, la question qui se pose est d'où est née cette progression de la pensée originale à la pensée transformatrice ? Qu'est-ce qui m'a poussé à avancer jusqu'ici dans le temps présent ? Eh bien, puisque nous entrons dans la question du temps, autant commencer par là. Au cours de la dernière semaine d'être à Buluk, mes camarades de classe et moi avons été poussés presque le plus opulent que nous ayons été tout au long de notre séjour. D'une chaleur incroyablement sèche, d'une pression constante sur nos muscles due à de longues randonnées dans les collines, à la distribution de terre et à la recherche de fossiles. Je me suis retrouvé à avoir énormément de temps pour réfléchir et une pensée constante semblait rester en boucle dans mon esprit. Comme mes muscles me font mal et qu'il y a une quantité ininterrompue de sueur perlant sur mon front, je commence à me demander combien d'heures nous avons passé à Buluk et combien de temps nous avons passé à extraire ces fossiles. Dans un souffle court, je commence un doux murmure que cela doit être sans fin, les heures ardues et presque insensibles que nous avons passées à travailler du lever du soleil à l'après-midi.
Cette connaissance est devenue presque définitive avant de retourner au Turkana Basin Institute (TBI). Cependant, lorsque nous sommes arrivés à TBI, j'ai eu la chance d'aider le grand chef pendant qu'il préparait le dîner. Il s'appelait Edwin et était père de trois enfants. Il travaillait pour TBI en plus d'être le chef personnel de la fille de Richard Leakey, Louis Leakey, depuis environ quinze ans. Il est le meilleur chef là-bas et a trois étudiants qui travaillent sous ses ordres depuis trois à cinq ans. Étant donné que l'opportunité de rencontrer Edwin n'était rien de moins qu'une interaction heureuse, il avait un tel comportement de pureté et d'altruisme. Certes, j'ai pu assez bien le connaître dans le court laps de temps qui m'a été imparti pour lui parler. Il m'a dit qu'il aimait être chef et qu'il espérait ouvrir un jour son propre petit restaurant à Nairobi avec sa famille. Cependant, avant que son rêve ne devienne réalité, il se concentre sur l'inscription de ses enfants dans des écoles privées et leur offre la meilleure éducation possible. Parmi tous les sujets sur lesquels nous avons parlé, il commence à me dire son horaire de travail. Il travaille généralement seize heures par jour, de cinq heures du matin à neuf heures du soir. En entendant cela, j'étais perplexe et dans une hystérie absolue, comment peut-on rester sain d'esprit en travaillant de si longues heures et en ne permettant jamais à son sourire de fuir son visage. Je crois que c'est là que mon concept initial de temps dérivé davantage, de sorte qu'il peut également être lié à l'idée d'humilité. Tout au long de ma vie, j'ai cru fermement que le temps pesait le même et était également sous le même joug pour beaucoup d'entre nous. Si je travaillais pendant huit heures, j'aurais très probablement éprouvé une sensation intimidante d'épuisement total et une certaine irritabilité la plupart du temps, mes collègues l'auraient également ressenti. Mais le temps était différent pour Edwin. Cela n'était pas mesuré simplement par les heures, les minutes ou même les jours qu'il passait dans cette cuisine, cela se traduisait par ce qu'il voulait accomplir, ce qu'il voulait enseigner et comment il voulait laisser son empreinte. La cuisine était néanmoins sa passion, mais il ne recherchait pas une gratification instantanée à l'intérieur de cela et il est conscient que la priorité de sa famille passe toujours en premier. De plus, je me suis retrouvé à reconnaître cette sensation réconfortante une fois de plus. L'idée d'entrer humblement dans vos bénédictions et de ne pas anticiper ou vous attendre à ce qu'elle vienne « à temps » parce que vous le souhaitez. Ce qui a accueilli une vague de prise de conscience, ou plus encore de reconnaissance de notre droit et de notre avidité de temps en Amérique. Nous avons une idéologie si forte de « si je ne l'ai pas maintenant, je n'en veux pas » qui nous mène à un chemin constant vers nulle part. Je me souviens d'une citation d'un pasteur de l'Oklahoma, Michael Todd, et il dit, "ce n'est pas combien de temps vous attendez, c'est comment tu attends". Cette citation est vraie pour moi, car elle saisit le concept d'humilité et de marche patiemment dans votre objectif et vos rêves sans la mentalité obscure d'attendre le temps pour vous le fournir plus tôt.
Cependant, la question initiale demeure d'où est née cette progression de la pensée originale à la pensée transformatrice ? Qu'est-ce qui m'a poussé à avancer jusqu'ici dans le temps présent ? Cela m'amène à mon dernier point, la passion. Comme indiqué précédemment dans les paragraphes ci-dessus, Edwin avait une marque si intense sur ma perception en ce qui concerne le temps et l'humilité. En plus de cela, une conversation avec le professeur Isaiah Nengo m'a également amené à une perspective rasante. Comme il est palpable que nous (les Afro-Américains) sommes nés dans un système qui est institutionnellement et systématiquement dressé contre nous, le contrôle social brutal qui est ancré dans notre société et notre culture aujourd'hui est inévitablement le reflet de notre passé. Nous continuons à faire face aux indiscrétions raciales et aux hiérarchies linéaires en Amérique et en Afrique en ce moment. Après un incident avec un autre individu dans le camp, il est reparti avec un sentiment illimité de rage et de colère. J'ai ressenti la sensibilité familière que je peux si facilement recevoir en Amérique. L'émotion d'un suprémaciste blanc agitant son drapeau intitulé, étant ⅔ d'être humain, châtré et chassé. J'ai tout ressenti, la colère à l'intérieur d'une femme noire alimentée par ses ancêtres. Cependant, je mettais toute cette colère dans les paumes méconnaissables de quelqu'un qui ne la méritait pas. Je me laissais déclencher par les mots saisissants d'un autre être et que cela m'éloignait de mon objectif défini. Si je permets aux esprits inconscients de me détourner de ma passion et de mon but, je leur permets mon âme. L'esclavage est un état d'esprit général pour de nombreux Afro-Américains aujourd'hui et nous devons reprendre notre récit. Donc, nous tous que j'ai endurés au cours de la semaine dernière ou même ces derniers jours de vision, mon esprit a atteint un niveau de conscience et de conscience que je prévois d'approfondir. Cette transformation est en cours et je suis impatient de voir où cela me mènera la semaine prochaine.
Raynesha Dawson - Blogue 2
Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis en Afrique depuis environ deux semaines maintenant et mon expérience avec les gens jusqu'à présent a été incroyable. Ils sont si gentils et semblent vraiment heureux de nous voir, chaque fois que nous passons à côté de gens et de villages, ils font toujours signe de la main, reconnaissant notre présence et l'hospitalité est incroyable. Honnêtement, je suis venu en Afrique parce que je voulais connaître la culture et découvrir les différentes traditions du Kenya. De retour en Amérique, les Afro-Américains ne connaissent ni ne pratiquent aucune de nos traditions africaines ancestrales. La raison en est que tout ce que nous avons connu nous a été arraché dès que les Africains asservis ont foulé le sol « américain ». De nos vêtements, de notre langue, de nos noms, jusqu'à la religion qui était pratiquée. Si participer à ce voyage était un moyen de se reconnecter et de comprendre un peu la vraie culture africaine, j'étais tout à fait d'accord.
À ma grande surprise, lors de ma visite au Centre de recherche MPALA, ma colère a atteint un niveau record. J'étais tellement en colère que tout ce que je pouvais faire était de pleurer. En visitant ce magnifique terrain de 48 000 acres, rempli de différents animaux exotiques tels que des lions, des zèbres, des antilopes, des éléphants, etc. violées et déshumanisées. Plus tard, réalisant que ce qu'ils faisaient était mal, ils ont ensuite essayé de revendre au peuple kenyan la terre qui lui appartenait en premier lieu. J'ai alors commencé à penser à la façon dont les Européens ont colonisé tant d'autres personnes de couleur et à toute la douleur qu'ils ont causée tout en continuant à causer plus de douleur. J'ai interrogé plusieurs habitants sur l'esclavage et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils savaient que les Européens prenaient des esclaves, mais ils ne savaient pas en détail en quoi consistait la période d'esclavage. C'est leur histoire, la période d'esclavage est une grande raison pour laquelle l'Afrique est dans l'état où elle se trouve. Rappelez-vous, la traite négrière transatlantique a été la chose la plus traumatisante qui soit jamais arrivée dans l'hémisphère occidental. Cette période a été si traumatisante pour les Africains qu'ils ont littéralement dû oublier ce qui s'était passé pour faire face aux souffrances et à l'agonie qui leur ont été infligées.
Cependant, ce que j'aime et admire le plus chez les Kenyans, c'est qu'ils se promènent toujours avec le plus grand sourire sur leurs visages. Ils forment un groupe de personnes si résilient car, quelle que soit leur situation, ils se réveillent chaque jour prêts à tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont et à continuer à pousser, solidaires. Honnêtement, je ne peux rien faire d'autre que respecter cela et chaque fois que j'en ai l'occasion, je parle avec les hommes qui nous aident dans ce voyage. J'apprends qui ils sont en tant que personnes, leurs traditions, leurs rêves, ce qu'ils aiment, n'aiment pas, et c'est exactement pourquoi je suis venu faire ce voyage, même si le but principal était d'étudier l'anthropologie. Leurs sourires sont tout, de si beaux sourires et ils sont si amicaux, ça m'épate à quel point ils sont gentils tout ce qu'ils ont traversé.
Ce que j'aime le moins dans ce voyage, c'est le fait de creuser et de chercher des primates. Nous sortons littéralement pendant de longues heures à la recherche de fossiles en essayant de différencier les roches des ossements. Je ne suis ni archéologue ni anthropologue. Je méprise la recherche de primates, je ne suis pas du tout intéressé par ce domaine de travail, même si je sais que c'est ce que nous allions faire lorsque je me suis inscrit. Je ne pensais pas que ce serait aussi intense. C'est vraiment un défi, mais je n'arrive pas à apprécier du tout cette partie du programme. Ce qui me permet de continuer, ce sont les camarades qui sont également venus faire ce voyage, car ce n'était pas pour eux, ce serait une expérience désagréable. Je recommande vivement aux futurs candidats de vraiment se pencher sur le programme d'études à l'étranger auquel ils souhaitent participer, car sinon ils seront très déçus. Je dois aller jusqu'au bout car il ne nous reste que deux semaines et je suis si proche de la ligne d'arrivée.
Sentiers légendaires du sud du Colorado
Dans les années 1300, les Indiens Pueblo de Taos avaient un système bien établi de sentiers de chasse et de commerce dans le sud du Colorado. Bien avant que les hommes de Coronado ne les « découvrent » en 1540, les Indiens Taos étaient largement connus comme des commerçants doués et étaient célèbres pour leurs foires commerciales régionales. Ils opéraient à l'interface entre les produits de la vie sédentaire : marmites, maïs et étoffe de coton, et les produits de la vie du chasseur : viande et peaux.
Les premières pénétrations espagnoles dans le sud du Colorado ne sont pas bien enregistrées, ou leurs archives n'ont pas été bien conservées. Les premiers gouverneurs territoriaux américains du Nouveau-Mexique aimaient utiliser les vieux papiers espagnols pour allumer leurs cigares et allumer des feux dans leurs cheminées de kiva. Il existe un compte rendu d'une expédition des hommes de Don Juan Oñate dans la vallée de San Luis en 1598. Une tribu d'Indiens Ute a bien ri en les regardant alors qu'ils tentaient de rassembler un troupeau de buffles pour un programme expérimental de domestication. Les efforts espagnols se sont heurtés à une telle résistance de la part des buffles que plusieurs hommes ont été blessés et plusieurs chevaux tués.
Juan Archuleta a voyagé jusqu'à la rivière Arkansas à la recherche d'Indiens Taos en fuite dans les années 1660. Les Indiens avaient fui après une rébellion infructueuse et avaient cherché refuge parmi les Apaches d'El Cuartelejo (une fédération lâche de tribus Apache le long de l'Arkansas). En 1706, Juan de Ulibarri se rendit également à El Cuartelejo pour récupérer des Indiens Picuris. Les Apaches le supplièrent de rester et de combattre leurs ennemis, les Pawnees. Ulibarri est parti, disant qu'il ne pouvait pas mener ses troupes au combat sans tambour et clairon.
Le gouverneur Valverde a dirigé une autre expédition dans l'Arkansas en 1719, dans l'espoir de punir les Comanches qui attaquaient les colonies espagnoles du nord du Nouveau-Mexique et d'enquêter sur les rumeurs selon lesquelles des trappeurs français entraient dans la région. Selon leur rapport, le groupe de 600 de Valverde s'est bien amusé pendant ces vacances avec beaucoup de chasse tout en évitant soigneusement tout contact avec des Comanches hostiles. Le seul mauvais moment qu'ils ont eu, c'est quand ils se sont retrouvés dans de l'herbe à puce et que les ours ont mangé leur déjeuner.
En 1720, Don Pedro de Villasur a voyagé jusqu'à la fourche nord de la Platte pour enquêter sur les rumeurs selon lesquelles les Français fournissaient des armes aux Pawnees et encourageaient les Pawnees à attaquer les colonies espagnoles. Les rumeurs étaient vraies : Villasur et ses hommes ont été tués et scalpés par les Pawnees alors qu'ils dormaient au bord de la rivière.
Les itinéraires empruntés par tous ces groupes étaient différents, bien que la plupart d'entre eux aient traversé les montagnes Sangre de Cristo par le col de Taos avant de se diriger vers le nord pour traverser les montagnes Raton dans ce qui est maintenant le Colorado. En 1749, un groupe de commerçants français ont été arrêtés à Taos et, lors de leur procès, ils ont témoigné qu'ils avaient été guidés sur le col de Sangre de Cristo par des Comanches qui avaient utilisé le col pour attaquer les colonies du Nouveau-Mexique et faire du commerce avec les Indiens Taos. depuis les années 1720. L'itinéraire était une traversée progressive et relativement facile du Sangre de Cristo, montant le long du ruisseau South Oak depuis la rivière Huerfano sur le col Sangre de Cristo, descendant le ruisseau Sangre De Cristo dans la vallée de San Luis, puis descendant la vallée jusqu'à Taos.
En 1768, les Espagnols utilisèrent cette nouvelle route dans leur expédition punitive contre les Comanches sur l'Arkansas. Le gouverneur Juan Bautista de Anza est venu vers le sud par cette voie après sa défaite des Comanches et le meurtre de Cuerno Verde, leur chef, dans les plaines au pied de la montagne Greenhorn. Sur son chemin vers le nord pour livrer bataille, de Anza avait également remarqué le doux col de Cochetopa sur le côté ouest de la vallée de San Luis, proclamant que ces cols seraient "les chemins de l'empire" par lesquels la région serait colonisée par l'Espagne.
En 1806, le lieutenant Zebulon Pike est devenu le premier explorateur américain officiel à entrer dans le Colorado. Son groupe a suivi la rivière Arkansas jusqu'à environ la région des lacs Twin avant de descendre la rivière jusqu'à la gorge royale, puis de remonter le ruisseau Grape et dans la vallée de la montagne humide. Ils ont ensuite traversé Medano ou Mosca Pass dans la vallée de San Luis aux grandes dunes de sable. Laissant une file d'hommes gelés et affamés en cours de route, Pike se rendit à l'embouchure de la rivière Conejos. Il a eu le temps de construire une petite palissade avant l'arrivée des dragons espagnols et l'a emmené à Santa Fe pour un interrogatoire, puis à Chihuahua avant de le ramener en Louisiane et à la frontière américaine.
Après le brochet vinrent les trappeurs (américains, français et autres). Although everything south of the Arkansas was claimed by Spain, the trappers worked the area freely. As the nearest customs officials were in Santa Fe, Taos became a commercial center for outfitting the trappers and for trading in their pelts. The route over Sangre de Cristo Pass became known as the Trappers Trail and fingers of it extended northward into Wyoming.
In 1821, Mexico declared its independence from Spain and threw open the doors for trade. William Becknell was poised at the border on the Arkansas and quickly made his way up the Purgatoire River and over one of the Raton passes (San Franciso, Long's Canyon, Raton Pass, Emery Gap, we don't know which). As the first trader into Santa Fe, he made an outrageous fortune. Then he hurried back to Missouri for more goods, establishing the Cimarron Cutoff on the Santa Fe Trail along the way. As these trails were not one-way, over the next 10 years Americans moved more and more goods west and Mexicans moved more and more goods east.
By the early 1830's, small trading posts began to show up, the biggest one being Bent's Fort, established in 1833 by William and Charles Bent and Ceran St. Vrain on the upper Arkansas. Bent's Fort became the center of a huge trading empire and a favorite haunt of the Plains Indians, mountain men and Santa Fe Trail traders. To reach their interests in Santa Fe and Taos, Bent, St. Vrain and Co. used the trail along Timpas Creek to the Purgatoire River and then over Raton Pass, the route that came to be known as the Mountain Branch of the Santa Fe Trail.
Quite often folks would follow the Arkansas to the confluence with the Fountain near the site of Pueblo where they came to the Trappers Trail. Others would follow the Huerfano River Trail to its junction with the Trappers Trail at Badito. Going this way a horseback rider could make it from Bent's Fort to Taos in only 3 days.
By the early 1840's the beaver trade had collapsed. In 1842, a group of traders (including George Simpson, Joseph Doyle and Alexander Barclay) built Fort Pueblo near the junction of Fountain Creek and the Arkansas River. The traders wanted pelts and buffalo robes and offered guns, coffee, sugar, flour, copper kettles and cloth in trade. What the Indians really wanted, though, was Taos whiskey. Simeon Turley had started a distillery north of Taos, at Arroyo Hondo, about 1831. In 1836 Turley hired a tee-totalling ex-trapper named Charles Autobees as a travelling salesman. Autobees would pack mule trains with flour and Taos Lightning and head north on the Trapper's Trail, sometimes going as far as certain trading posts on the South Platte. Then he would load the pelts and robes he got on a wagon at Pueblo and take them to Missouri over the Santa Fe Trail. Pretty much everything he did for a living was illegal by somebody's rules but neither the Mexican nor the American authorities was willing or able to enforce the law. The Mexican War changed all this.
Stephen Watts Kearny and his Army of the West came through Colorado on the Mountain Branch of the Santa Fe Trail and headed south over Raton Pass in 1846. He claimed New Mexico for the United States in a bloodless coup. A few months later came the Taos Uprising: a mob of Taos Indians and Mexicans killed all the Americans and other foreigners they could find, including Governor Charles Bent, Simeon Turley, Luc Beaubien (of the Miranda-Beaubien Land Grant), and a host of others. Dick Green (Governor Bent's personal black slave) was in Santa Fe and returned to Taos a few days later with reinforcements. The fighting was fierce but when it was over, the Americans were in charge. When Dick Green got back to Bent's Fort, William Bent emancipated him and his family as reward for Dick's courage and dedication.
In November of 1848, John Fremont arrived in Pueblo to mount his fourth Western expedition: he wanted to cross the Rockies in the winter. They left town and headed up the Arkansas and then up Hardscrabble Creek to the Wet Mountain Valley. They travelled south in the valley and probably crossed Mosca Pass into the San Luis Valley before getting lost on the way to Cochetopa Pass. They ate their mules, then their leather belts and mocassin soles. 10 men died during the retreat. There were stories of cannibalism. The ones who survived dug their way through 30 foot snow drifts with cooking pots and dinner plates but they finally made it to safety in Red River, New Mexico.
In 1852 the federal government established Fort Massachusetts at the base of Mt. Blanca to deal with problems caused by restless Apaches and Utes. The site overlooked the San Luis Valley entrance to the Sangre de Cristo Pass. In 1858 the fort was relocated 6 miles south to Fort Garland.
In 1853 Capt. John Gunnison headed up the Huerfano River to Badito and then over the Sange de Cristo Pass. The route was easy, even crossing Cochetopa Pass was uneventful. By October they were in Sevier Lake, Utah. Then, emerging from his tent at sunrise one day, Gunnison took 15 arrows from a group of Pahvant Utes. The whole expedition was wiped out.
In December, 1853, Fremont, on his fifth and final expedition, headed up the Huerfano River into the Wet Mountain Valley where they crossed over Medano Pass to the Great Sand Dunes. This time he got across Cochetopa Pass easily and made it to Utah before a severe winter storm stopped him. Again the men ate their mules while listening to Fremont lecture about the evils of cannibalism. Finally, one of the men died and the rest decided to abandon their supplies and move on. The whole expedition fell apart when they reached the Mormon settlements.
The Gold Rush of 1859 brought a new rush of traffic along the trails. Several military forts were built along the Arkansas between 1860 and 1867. In 1866, "Uncle Dick" Wootton finished his toll road over Raton Pass. Charles Goodnight blazed a cattle trail over nearby Trinchera Pass in 1867 to avoid paying the toll on Wootton's Raton Road. Further east is Toll Gate Canyon, a favorite haunt of outlaws and highwaymen. Black Jack Ketchum and his gang gained a lot of notoriety for their work in this area.
A stage route from Boggsville up the Purgatoire River Trail to Trinidad was opened in 1871. In the mid 1870's, the Sanderson-Barlow Stage Line ran service from Denver to Santa Fe through Pueblo, Trinidad and Las Vegas, and another stage line ran from Cucharas (a railroad town northeast of Walsenburg) to Lake City in the San Juan Mountains.
In 1877 the Denver and Rio Grande Railroad blasted its way over La Veta Pass and connected Walsenburg with the San Luis Valley. In 1878 the Atchison, Topeka and Santa Fe arrived in Trinidad. They bought the rights to Wootton's Toll Road and laid tracks over Raton Pass, arriving in Lamy, the nearest station to Santa Fe on February 16, 1880. That pretty well marked the end of the big trail days.
HistoryLink.org
On November 19, 1805, Captain William Clark (1770-1838) of the Lewis and Clark Expedition visits the future site of Long Beach. Clark records in his journal that at the most northerly point the expedition reached on the Pacific coast he inscribed "my name on a Small pine, the Day of the month & Year, Etc." (Reuben Gold Thwaites, 236). The tree will be lost, but a bronze sculpture placed along the Discovery Trail in Long Beach in 2003 will commemorate Clark's visit and mark the tree's approximate location.
Clark Reaches the Pacific
The Lewis and Clark Expedition, also known as the Corps of Discovery, traveled by land across North America in 1804 and 1805. Before deciding to build its winter fort on the south side of the Columbia River, the Corps explored the north side, land now part of Washington state. William Clark, one of the captains leading the expedition, took 11 men from their camp at McGowan, Station Camp, and traveled overland to the ocean beach, stopping to camp overnight near present-day Ilwaco. In his journal, Clark wrote, "Men appear much satisfied with their trip, beholding with estonishment the high waves dashing against the rocks of this emence Ocian" (Reuben Gold Thwaites, 234).
Clark's party walked up the sandy beach from Beard's Hollow to the northern side of today's Long Beach. Their route would have been farther inland than the beach we see today because in the intervening centuries sand accretion has added significantly to the shore. The group followed a long-used "highway" on which Indians took advantage of the beach's expanse of hard-packed, wet sand for easy travel between the Columbia River and Willapa Bay.
Before turning back to Station Camp, Clark inscribed his name and the date on a pine tree. Meriwether Lewis (1774-1809) and Clark inscribed their names and the dates at a number of locations along their route, both to mark their presence for posterity and to bolster American claims to the contested lands west of the Rockies, north of the Spanish colonies, and south of the Russian colonies -- today's British Columbia and Pacific Northwest.
The Corps Remembered
Americans would not return to the peninsula for several decades. In the 1850s and 1860s farmers began to claim land in the area and a stagecoach ran along the beach between Ilwaco and Oysterville, at the northern end of the peninsula.
The tree on which Clark had placed his initials was removed, some suspect, by an unwitting road crew many years ago and is lost. In 2000, in preparation for the bicentennial of the Lewis and Clark Expedition, the cities of Long Beach and Ilwaco and the Washington State Parks & Recreation Commission, working with the Washington State National and Air National guards and the Oregon National Guard, began work on the Discovery Trail. The 8.5-mile trail follows the Clark group's route from Baker Bay on the Columbia River to Long Beach.
In Long Beach the trail follows the city's boardwalk. At approximately the northern terminus of Clark's walk on the peninsula stands Clark's Tree, a bronze sculpture of a pine-tree snag by Utah artist Stanley Wanlass (b. 1941). Wanlass inscribed the tree trunk with the phrase, "William Clark. November 19, 1805. By land from the U. States," which is believed to be what Clark carved into the pine.
Two other sculptures elsewhere on the Discovery Trail depict Clark and a sturgeon he found on the beach. A reconstructed gray whale skeleton stands in for a whale carcass that Clark's group came upon during their visit. At the Ilwaco end of the trail, on the waterfront, a sculpture of a California condor depicts the birds that Clark identified as buzzards.
William Clark (1770-1838), ca. 1810
Portrait by Charles Willson Peale, Courtesy National Park Service
Historical reenactment,Clark's Tree sculpture dedication, Long Beach, November 8, 2003
Sculpture by Stanley Wanlass, Photo Courtesy National Park Service
Clark's Tree (Stanley Wanlass, 2003), Long Beach, 2015
Commissioning and preparation
On January 18, 1803, U.S. Pres. Thomas Jefferson sent a secret message to Congress asking for $2,500 to send an officer and a dozen soldiers to explore the Missouri River, make diplomatic contact with Indians, expand the American fur trade, and locate the Northwest Passage (the much-sought-after hypothetical northwestern water route to the Pacific Ocean). The proposed trip took on added significance on May 2, when the United States agreed to the Louisiana Purchase—Napoleon’s sale of 828,000 square miles (2,100,000 square km) of French territory for $27 million. Jefferson, who had already sponsored several attempts to explore the West, asked his personal secretary, Meriwether Lewis, to lead the expedition. Lewis was dispatched to Philadelphia for instruction in botany, celestial navigation, medicine, and zoology. He also purchased supplies and spent $20 on a Newfoundland dog, Seaman.
Lewis procured weapons at Harpers Ferry, Virginia (now in West Virginia), supervised the construction of a 55-foot (17-metre) keelboat, and secured smaller vessels, in addition to designing an iron-framed boat that could be assembled on the journey. As his co-commander he selected William Clark, who had been his military superior during the government’s battles with the Northwest Indian Federation in the early 1790s. The U.S. secretary of war denied Lewis’s request of a shared command, but Captain Lewis and Lieutenant Clark chose to address one another as “captain” to hide this fact from the other members of the expedition. For his part, Clark recruited men in Kentucky, oversaw their training that winter at Camp River Dubois in Illinois, and served as the expedition’s principal waterman and cartographer.
10 Mistakes That Caused the Most Punishing Nature Expedition in History
One hundred years before the premiere of Fox's new timey-wimey TV series, one of the most punishing nature expeditions ever undertaken also went by the name of Terra Nova. The ill-fated Antarctic excursion was led by explorer Robert Falcon Scott, who was determined to lead the first successful adventure to the South Pole.
Scott and his party would reach their goal malnourished and exhausted on January 17th, 1912 — but they arrived 33 days après a team led by Norwegian explorer Roald Amundsen, and Scott's entire crew would perish on the return journey. Amundsen's team not only handled the expedition with greater ease, it also emerged from the expedition without the loss of a single human life. Let's examine ten of the deadliest mistakes made by Scott and his crew on this, the real-life Terra Nova Expedition.
10. Scott had an aversion toward the use of dogs
Today, dogs are widely recognized as being strong, dependable, and valuable companions on snow expeditions, but a bad experience with on a previous adventure had left Scott wary of their usefulness. He also had a pretty serious macho complex. In a journal entry from a previous expedition to the Antarctic, Scott wrote:
In my mind no journey ever made with dogs can approach the height of that fine conception which is realised when a party of men go forth to face hardships, dangers, and difficulties with their own unaided efforts, and by days and weeks of hard physical labour succeed in solving some problem of the great unknown. Surely in this case the conquest is more nobly and splendidly won.
Needless to say, Scott did not utilize dogs in his expedition to the extent that he almost certainly should have. Amundsen, by comparison, relied entirely on sledge dogs.
La Salle Expedition
René Robert Cavelier, Sieur de La Salle, sailed from Rochefort, France, on August 1, 1684, to seek the mouth of the Mississippi River by sea. This new voyage of four ships and more than 300 people at the start was a follow-up to La Salle's 1682 exploration of the Mississippi from the mouth of the Illinois River to the Gulf of Mexico. Having first departed from La Rochelle on July 24, the fleet was forced to make port at Rochefort for repairs to the Royal Navy escort vessel Joly. With Spain and France at war, La Salle planned to establish a colony sixty leagues up the river as a base for striking Mexico, afflicting Spanish shipping, and blocking English expansion, while providing a warmwater port for the Mississippi valley fur trade. He planned to settle near the Taensa Indians, whose villages lined Lake St. Joseph in Tensas Parish, Louisiana. The war with Spain ended two weeks after La Salle sailed. The word did not overtake him during his pause at Petit Goâve (Haiti), and he proceeded into the Gulf&mdashhistorically an exclusively Spanish sea&mdashbelieving that the war was still on.
From the start the expedition was plagued by misfortune, including dissension among the leaders, loss of the ketch Saint François to Spanish privateers, defections, and, finally, La Salle's failure to find the Mississippi. After putting soldiers ashore to reconnoiter the Texas coast at Cedar Bayou, he landed the colonists at Matagorda Bay, which he deemed the "western mouth of the Colbert River," on February 20, 1685. After the storeship Aimable was lost in Pass Cavallo at the mouth of the bay, her crew and several disenchanted colonists, including the engineer Minet, returned to France with the naval vessel Joly. By the time a temporary fort was built on the eastern end of Matagorda Island, a series of other misfortunes had reduced the number of colonists to 180. As the work of building a more permanent settlement progressed, many succumbed to overwork, malnutrition, and Indians, or became lost in the wilderness. In late winter 1686 the bark Belle, the only remaining ship, was wrecked on Matagorda Peninsula during a squall.
As La Salle's Texas settlement rose on Garcitas Creek in what is now Victoria County, La Salle set out to explore the surrounding country. He was absent from the settlement from October 1685 to March 1686, and there is evidence that he traveled far to the west, reaching the Rio Grande and ascending it as far as the site of present-day Langtry. At last realizing that the bay he was on lay west of the Mississippi, he made two easterly marches, to the Hasinai, or Tejas, Indians, hoping to find the river and proceed to his Fort St. Louis of the Illinois. On the second of these he was slain in an ambush by a disenchanted follower, Pierre Duhaut, six leagues from one of the Hasinai villages, on March 19, 1687. The bloodletting, already begun in a hunting camp, claimed the lives of seven others.
Six of the seventeen who had left the settlement site with La Salle continued to Canada and, eventually, France. Among them were La Salle's brother, Abbé Jean Cavelier, Anastase Douay, et Henri Joutel, each of whom later wrote of the expedition. Six other Frenchmen, including two deserters who had reappeared, remained among the East Texas Indians.
At his settlement site La Salle had left hardly more than twenty persons, with the crippled Gabriel Minime, Sieur de Barbier, in charge. They consisted of women and children, the physically handicapped, and those who for one reason or another had incurred La Salle's disfavor. Jean Baptiste Talon, who provides the only eyewitness account, relates that after La Salle's departure peace was made with the Karankawas, whose enmity the leader had incurred at the outset the Indians, learning of La Salle's death and the disunity among the French, attacked the settlement by surprise around Christmas 1688, sparing only the children. Madame Barbier and her babe at breast&mdashthe first White child of record born in Texas&mdashwere saved temporarily by the Indian women, only to be slain when the men returned from the massacre. The women succeeded in saving four Talon children and Eustace Bréman, the paymaster's son, who were adopted into the tribe.
The Spaniards, having learned of the French intrusion from captured pirates who turned out to be defectors from La Salle, sought the French colony with five sea voyages and six land marches. On April 4, 1687, pilots of the voyage of Martín de Rivas et Pedro de Iriarte came upon the wreckage of the bark Belle on Matagorda Peninsula. Fragments of the storeship Aimable were found in Cavallo Pass, where she had grounded, and along the coast. The ruined settlement site was discovered on April 22, 1689, by Alonso De León, who had led a march from San Francisco de Coahuila, now Monclova. Two Frenchmen living among the Hasinais, Jean l'Archevêque et Jacques Grollet, gave themselves up. The following year, when De León returned with Franciscans to establish the mission San Francisco de los Tejas, he captured Pierre Meunier and Pierre Talon, also from among the Hasinais, and Talon informed him that among the Karankawas were his three younger brothers and one sister, whom De León went to rescue. Jean Baptiste and Bréman remained to be rescued by the 1691 expedition of Terán de los Ríos. The children were taken to Mexico to live as servants in the house of the viceroy Conde de Galve. Also taken from the Karankawas to be imprisoned in San Juan de Ulúa's dungeon, according to the Talons, was an Italian who, strangely, is not mentioned in any of the Spanish accounts.
A lingering question pertaining to La Salle's Texas expedition concerns the reasons for his misplaced landing. Documents that became available to researchers only in the 1980s, taken with others that have not been well understood, shed new light on the matter. La Salle, facing a largely unexplored continent, formed his own hypothesis during his exploration of the Mississippi in 1683, then acted on it as though it were dead certainty. His observations of the river were at sharp variance with maps of the period. With his compass broken and his astrolabe giving erroneous latitudes, as Minet reveals, he oriented himself by the sun, which was often obscured by clouds or fog. The bay, called Espíritu Santo on virtually every map, was not found at the river mouth, and the river in its lower reaches did not flow south as the maps showed but east or southeast. The latitude La Salle recorded at the river mouth was 28°20', almost a degree in error. He therefore concluded that he had discovered another river, distinct from Hernando De Soto's río grande (voir MOSCOSO EXPEDITION), or Chucagoa, and Alonso Álvarez de Pineda's Río del Espíritu Santo. "The course of the Mississippi River during the last 100 leagues," he observed, "is exactly that of the Escondido. we were in another river than the Chucagoa, from which [De Soto's] Spaniards took such a long time to reach Mexico." The Río Escondido first appeared on maps in the mid-sixteenth century as entering the Gulf at its western end. Its latitude corresponded with the one La Salle had taken at the mouth of the Mississippi. "If all the maps are not worthless," he concluded, "the mouth of the River Colbert is near Mexico. this Escondido assuredly is the Mississippi."
Accounts of both Henri de Tonti et Father Zénobe Membré attest La Salle's belief that he was on the Escondido, which the maps located about where the Nueces is. Minet's journal of the subsequent voyage to the Gulf recounts La Salle's remarks to the effect that his intended destination lay in 28°20' latitude, "at the very end of the Gulf"&mdashexactly the point to which he sailed. It seems clear, therefore, that La Salle's misplaced landing was due neither to navigational error nor to a secret design to place himself nearer Mexico, but rather to his lack of geographical understanding.
The La Salle expedition, as the first real European penetration of the Texas-Louisiana Gulf shore since Narváez and De Soto, had far-reaching results. Primarily, it shifted the focus of Spanish interest from western Texas&mdashwhere Juan Domínguez de Mendoza et Fray Nicolás López had urged missions for the Edwards Plateau region&mdashto eastern. Underscoring the Spaniards' own geographical ignorance, it brought a rebirth of Spanish exploration of the northern Gulf shore, which had faltered for almost a century, and advanced the timetable for occupation. Additionally, it established in the minds of the French a claim to Texas that refused to die thenceforth, until the French were eliminated from colonial rivalry, virtually every Spanish move in Texas and the borderlands came as a reaction to a French threat, real or imagined. La Salle's entry also gave the United States leverage, tenuous though it was, to claim Texas as part of the 1803 Louisiana Purchase and gave rise to a protracted border dispute between the United States and Spain that was settled only with the Adams-Onís treaty of 1819.
Survivors of La Salle's abortive colony, few as they were, played vital roles in later exploration and settlement of the South and Southwest. L'Archevêque, Grollet, and Meunier, whom the Spaniards denied leave to return to France, joined Diego de Vargas in the resettlement of New Mexico in the 1690s. Father Anastase Douay served as chaplain for the Sieur d'Iberville's first voyage to Louisiana in 1699. Henri Joutel, spurning an opportunity to go with Iberville, sent his journal instead. Pierre and Jean Baptiste Talon, repatriated when the Spanish ship on which they were serving was captured by a French vessel in 1697, joined Louis Juchereau de St. Denis's company and sailed with Iberville on his second voyage. In 1714 Pierre and another brother, Robert, served as guides and interpreters for St. Denis on his storied trek across Texas to San Juan Bautista on the Rio Grande. Robert later settled in Mobile. As late as 1717 rumors were heard that members of La Salle's colony who had been spared in the Fort St. Louis massacre were still living among the Indians.
Isaac Joslin Cox, ed., The Journeys of René Robert Cavelier, Sieur de La Salle (2 vols., New York: Barnes, 1905 2d ed., New York: Allerton, 1922). Pierre Margry, ed., Découvertes et établissements des Français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique septentrionale, 1614&ndash1754 (6 vols., Paris: Jouast, 1876&ndash86). Francis Parkman, The Discovery of the Great West (London: Murray, 1869 new ed., La Salle and the Discovery of the Great West, New York: New American Library, 1963). Robert S. Weddle et al., eds., La Salle, the Mississippi, and the Gulf: Three Primary Documents (College Station: Texas A&M University Press, 1987). Peter H. Wood, "La Salle: Discovery of a Lost Explorer," American Historical Review 89 (April 1984).
Hunter-Dunbar Expedition
The Hunter-Dunbar expedition was one of only four ventures into the Louisiana Purchase commissioned by Thomas Jefferson. Between 1804 and 1807, President Jefferson sent Lewis and Clark into the northern regions of the Purchase Zebulon Pike into the Rocky Mountains, the southwestern areas, and two smaller forays Thomas Freeman and Peter Custis along the Red River and William Dunbar and Dr. George Hunter to explore the “Washita” River and “the hot springs” in what is now Arkansas and Louisiana.
While the Ouachita River expedition was not as vast as and did not provide the expanse of geographic and environmental information collected by Lewis and Clark’s Corps of Discovery, the exploration of Dunbar and Hunter remains significant for several reasons. It provided Americans with the first scientific study of the varied landscapes as well as the animal and plant life of early southern Arkansas and northern Louisiana. In fact, the expedition resulted in arguably the most purely scientific collection of data among all of the Louisiana Purchase explorations.
The explorers described an extremely active and vibrant interaction between the European and the Native American population. Hunter and Dunbar also reported many encounters with European trappers, hunters, planters, and settlers as well as fellow river travelers plying the waters of the Red, Black and Ouachita rivers. Their copious notes also portray a region in which these European and Indian inhabitants harvested the abundant natural resources along the rivers and in the lands beyond.
The reports from both men show that the hot springs had become an important site for people seeking relief from ailments and infirmities. The expedition met several individuals who had either been to the springs or were on their way to bathe in its waters. When the explorers arrived at the hot springs, they found evidence that people had lived there for periods of time to take advantage of the location’s medicinal virtues. A cabin and several small shacks had been built by people coming to the springs. The explorers used these dwellings during their visit.
Because this trip ended well before Lewis and Clark’s, the journals of Dunbar and Hunter became the first reports to Jefferson describing the landscapes and people within the new territory. Through the detailed notes kept by each man, the Jefferson administration received an accurate depiction of the area’s varied resources. Their daily journal entries became the first description in English of the Ouachita River region in Arkansas and Louisiana.
The Explorers
Dunbar was born to an aristocratic family in Elgin, Morayshire, Scotland in 1749. He later studied astronomy and mathematics in Glasgow and London, which ignited a life-long interest in all areas of science and discovery. At the age of twenty-two, he traveled to Philadelphia, where he engaged in trade with the Indians of the Ohio River valley. He settled near Natchez, Mississippi, where he built a large cottage known as “The Forest” in an area nine miles south of Natchez called Second Creek.
By 1803, Jefferson and Dunbar had become well acquainted through correspondence. Dunbar became the key figure for Jefferson in his various discussions and plans to explore the southern Louisiana Purchase from 1804 to 1807. The president relied on Dunbar’s advice and his propensity for getting things done in the frontier of the southern Mississippi Valley.
Jefferson not only asked the prominent Natchez resident to lead an expedition into the Louisiana Purchase, he also informed him that he had assigned another Scottish immigrant, George Hunter, a chemist and druggist residing in Philadelphia, who had explored areas of the Ohio and Indiana back country, as his “fellow labourer and counsellor” for what became known as the Grand Expedition. For Dunbar, Hunter, and Jefferson, the proposed Grand Expedition would be a trip along both the Red and Arkansas rivers. Such a trip, if conducted, would rival the breadth of the one being planned by Lewis and Clark along the Missouri River.
A Postponed Trip
Following an appropriation of $3,000 by Congress, preparation began in earnest. During the initial planning stages, however, both Jefferson and Dunbar became worried about the warring activities of certain Osage Indians in what would become Arkansas and Oklahoma. A group led by a chief called Great Track had broken away from the main tribe. Because of his concerns for the safety and success of the expedition, Jefferson wrote to Dunbar that he was afraid that the Osage would hinder their travel along the Arkansas River “and perhaps do worse.” Both Jefferson and Dunbar also had apprehensions over possible Spanish resistance above the Bayou Pierre in northwestern Louisiana and northeastern Texas.
In June 1804, Dunbar wrote to Jefferson asking for permission to attempt what both men initially considered a trial run up a tributary of the Red River, a smaller stream called the “Washita.” Dunbar wrote to Jefferson on August 17, 1804, that there were many “curiosities” along the Ouachita River, and in particular he referred to a location he named “the boiling springs”—the present-day Hot Springs National Park.
The Ouachita River Expedition
Jefferson agreed to the change in plans, and after several months of planning and preparations by both men, the group departed from St. Catherine’s Landing on the east bank of the Mississippi River on October 16, 1804. The team consisted of thirteen enlisted soldiers, Hunter’s teenage son, two of Dunbar’s slaves, and one of his servants. The nineteen men occupied a strange-looking “Chinese-style vessel” that had been designed by Hunter in Pittsburgh several months earlier. The boat proved unsuitable for inland river travel, as its draft was far too deep. As Dunbar and Hunter ascended the Red, Black and Ouachita rivers, the journals of both men became replete with descriptions of soil types, water levels, flora, fauna, and daily astronomical and thermometer readings. To construct the most accurate map possible, William Dunbar used a pocket chronometer and an instrument called a circle of reflection—an instrument usually set on a tripod used to calculate latitude using the horizon and a star or planet. Dunbar also successfully used a surveying compass and an artificial horizon. In addition to the scientific recordings, their journals document the daily human drama of their adventure and the toil of the soldiers as they hauled, polled, and rowed the vessel against the currents.
On November 6, after great difficulty in traversing the river in Hunter’s vessel, the group reached the site of Fort Miro, also called Ouachita Post (modern-day Monroe, Louisiana). The fort, first established by the French around 1784, had been turned over to American control only seven months before, in April 1804. The new American commander of the site, Lieutenant Joseph Bowmar, treated the explorers to what hospitality he could muster in the primitive surroundings, allowing the crew to receive some much deserved rest from the rigors of the first two hundred miles.
At the fort, Dunbar secured a large flatboat with a cabin on deck and hired an experienced guide named Samuel Blazier. The new guide’s familiarity with the area may be the reason both men where able to name many of the sites above Fort Miro. As they crossed into modern-day Arkansas on November 15, 1804, the landscape began to change from mainly pine forests to bottom lands mixed with various hardwoods.
When the team neared Ecore a Fabri, modern-day Camden (Ouachita County), the former site of a French settlement, two significant events occurred. First, the explorers found a tree with curious Indian hieroglyphs carved onto its trunk. The carvings portrayed two men holding hands and may have been the site of trade between Europeans and Native Americans. Second, on November 22, as Hunter cleaned his pistol on the flatboat, the gun discharged. The bullet ripped through his thumb and lacerated two fingers. It continued through the brim of his hat, missing his head by only fractions of an inch. Hunter remained in severe pain and danger of infection for over two weeks. His eyes were burned, and he could not see to record entries in his journals and was little help to the expedition.
Near the current site of Arkadelphia (Clark County), they met a man of Dutch descent named Paltz. The Dutch hunter knew the area well, and he informed the explorers of a salt spring located nearby, as well as other natural features. Paltz told him that he had “resided forty years on the Ouachita and before that on the Arkansas.” Hunter, Paltz, and a small team investigated a “salt pit” and reported it to be of a substantial nature. The chemist conducted specific gravity experiments on the saline water and discovered it to be a high concentration of what he called “marine salt.”
On December 3, 1804, Dunbar and Hunter confronted the greatest potential obstacle to their journey. Near what is today Malvern (Hot Spring County) or Rockport (Hot Spring County), an enormous series of rocky rapids, called “the Chutes” by the two men, stretched almost one mile before them. Dunbar described the formations as looking like “ancient fortifications and castles.” Through strenuous efforts of cordelling, rocking the vessel from side to side, and essentially dragging the flat boat between and over rocks, the team finally traversed the maze of boulders. Dunbar compared the roar made by the Chutes to the sound of a hurricane he had experience in New Orleans in 1779.
Exploring the “Hot Springs”
By December 7, the group had reached the closest point along the Ouachita River to the hot springs, and they camped at the confluence of a creek they identified as Calfait Creek (today Gulpha Creek), also called Ellis Landing. Several men immediately began a nine-mile walk to examine the site. They returned the next afternoon with vivid descriptions of their experiences, stating that they had discovered an empty cabin thought to be used by those coming to bathe in and drink from the purportedhealing waters of the springs.
The following day, Dunbar and Hunter traveled to the springs and began an almost four-week study of the water properties and geological and biological features present. During this time, the explorers decided that there were four principal and two inferior springs in the geologic complex. They measured the water temperature, which averaged between 148 and 150 degrees. Hunter also cataloged the numerous limestone deposits, while Dunbar discovered a cabbage-like plant he called “cabbage raddish of the Washita.” They described small microorganisms living in the hot waters, the recording of which may be the first report of living things in such hostile environments. The explorers sighted swans, deer, and raccoons, as well as more signs of buffalo in the areas around their camp and around the spring complex.
Despite their hypotheses and experiments, both men left without any definitive conclusions concerning the hot water source. Both also took several treks into the surrounding mountains and described the vistas and the creeks and natural features they traversed.
The Return Trip
Following a brief snow storm and the continual drop in daily temperatures, the explorers finally decided to begin the return trip on January 8, 1805. During their descent, the team met a group of (possibly) Quapaw Indians, or as Hunter called them, “Indians who had come from the river Arkansa.” The Indian party was led by a man named Jean LeFevre,who accompanied the expedition to Fort Miro. LeFevre provided Dunbar and Hunter with a wealth of additional knowledge concerning the region, including place names and the name origins, river sources, adjacent regions, and European and Indian relations. After a brief stop at Fort Miro to retrieve Hunter’s boat, the expedition finally arrived in Natchez on January 27, 1805.
During the following weeks, Dunbar and Hunter settled their accounts and began to work on their reports to Jefferson. Dunbar’s journals arrived on the president’s desk more than a year before Lewis and Clark returned from their trip to the northwest. The Dunbar journals and, later, the Hunter journals provided Jefferson his first glimpse into the new territory from a commissioned exploration team.
Legacies
An interview with Hunter appeared in the New Orleans Gazette on February 14, 1805, in which he presented a grandiose view of the Louisiana Purchase. He touted the medical virtues of the hot springs and the vast resources available to settlers. Both men fully expected their time at home would be brief and that the Grand Expedition would be reorganized in 1805 however, the War Department informed Dunbar on May 24 that Hunter would not be part of the next expedition. When Hunter returned to Philadelphia, he found his business affairs in disarray and did not feel he could neglect them again by taking another lengthy journey. Congress also did not appropriate the necessary funds for the Grand Expedition. In 1815, Hunter moved his entire family to New Orleans, where he ran a steam distillery called Hunter’s Mills until his death on February 23, 1823.
After the expedition, Dunbar resumed the daily maintenance of his lands and began to prepare his report to the president. By the time of his death in 1810, he had published twelve papers in the American Philosophical Society’s journal on subjects as varied as natural history, astronomical observations, and Indian sign language.
Jefferson included Dunbar’s and Hunter’s accounts of the Ouachita River expedition in his message to Congress, and in 1806, the details of the journey were published in a work entitled Message from the President of the United States Communicating Discoveries Made in Exploring the Missouri, Red River and Washita.
Dunbar and Hunter were not the first to travel the Ouachita River or to taste the waters of the hot springs, nor were they the first to describe the region in journals or publications. They did succeed in the first scientific mapping and description of the Ouachita River valley. Their journals reveal an active European presence in the region, with numerous small settlements and individual homesteaders, trappers, and traders who had been utilizing the natural resources of the region for decades. The place names that are identified in the two men’s daily entries are also indications of a region well known and used by these same people.
Their voyage did not rival Lewis and Clark’s, but their journey up the Red, Black and Ouachita rivers, along with the explorations and journals of Freeman, Custis, and Zebulon Pike are important accounts that complete the story of Louisiana Purchase exploration.
For additional information:
Berry, Trey. “The Expedition of William Dunbar and George Hunter along the Ouachita River, 1804–1805.” Arkansas Trimestriel historique 62 (Winter 2003): 386–403.
Berry, Trey, Pam Beasley, and Jeanne Clements, eds. The Forgotten Expedition: The Louisiana Purchase Journals of Dunbar and Hunter, 1804–1805. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2006.
Correspondence between George Hunter, William Dunbar, and Thomas Jefferson. Thomas Jefferson Papers. Library of Congress, Washington DC. Online at https://www.loc.gov/collections/thomas-jefferson-papers/ (accessed July 11, 2018).
DeRosier Jr., Arthur. William Dunbar: Scientific Pioneer of the Old Southwest. Lexington: University Press of Kentucky, 2007.
George Hunter Journals. American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania.
McDermott, John Francis. The Western Journals of Dr. George Hunter, 1796–1805. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1963.
Milson, Andrew J. Arkansas Travelers: Geographies of Exploration and Perception, 1804–1834. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2019.
Rowland, Eron. Life, Letters and Papers of William Dunbar. Jackson: Press of the Mississippi Historical Society, 1930.
William Dunbar Expedition Journal. American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania.
American adventurer Colin O’Brady, 33, has beaten off Englishman Louis Rudd, 49, to become the first person to cross Antarctica unsupported and unaided.
Only two other men have attempted the challenge before, both in the past two years. One of the men quit after 52 days, and the other died.
Rudd, a 33-year veteran and current captain of the British Army, has been on previous expeditions to Antarctica, having already skied more than 2,500 miles. In 2016, he led a five-man team of British veterans across the continent.
In October, O’Brady, a newcomer to the polar adventure community, declared his intention to attempt the crossing.
A post shared by Colin O'Brady (@colinobrady) on Nov 16, 2018 at 5:37pm PST
O’Brady is no stranger to overcoming hardship and challenges.
After a near-death accident burned his legs and feet in 2008, he was told he might never walk again. Eighteen months later, he won the amateur division of the Chicago Triathlon and spent the following six years as a professional triathlete, including as a member of Team USA.
He began mountain climbing in 2016 and quickly set the world record for the fastest completion of the Seven Summits, climbing the highest peak on each continent and the related Explorers Grand Slam (Last Degree). During this past summer, he broke the speed record for the 50 High Points Challenge, climbing the highest point in each state in the U.S. in 21 days.
A social-media savvy self-promoter, O’Brady posts daily updates from the Antarctica expedition to his 66,000 Instagram followers.
Both men were in the race are raising funds for charities — Rudd for veterans and O’Brady for children’s health.
The men met for the first time in late October while making preparations for their expeditions in Punta Arenas, Chile. On November 3, a Twin Otter ski plane deposited them a mile apart on the Ronne Ice Shelf, a few miles out from the beginning of the Antarctic continent.
Rudd was in front for the first five days, but on day six, newcomer O’Brady caught up. After the men had a brief chat, Rudd explained he let his competitor pass because he was, “Very keen to maximize the solo experience. and kept about a kilometer apart throughout the day.”
After a long 18-mile day pushing each other, Rudd decided to give up trying to keep O’Brady insight, explaining in his day’s report, “There’s still a long, long way to go and a lot can happen yet, so I’m going to stay focused on my plan. Hopefully, we’ll naturally separate, it’d be better I think to be out here on our own experiencing the solo journey as it should be.”
When Rudd came out of his tent on the morning of the seventh day, he found O’Brady had already left. Rudd reported, “ It’s actually a good thing for both of us—we want to do be doing our own separate solo journeys. Now I can just focus on my expedition, my journey, and kind of do it my way. That’s what I came here for.”
