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Au début du Moyen Âge, la soie en Europe n'était connue que comme le tissu coûteux importé d'Asie. Mais à la fin du Moyen Âge, la soie était devenue l'une des principales industries européennes. Comment ce changement s'est-il produit ?
Avant les années 500, les Chinois et les Perses détenaient le monopole de la fabrication et de la vente de la soie, obtenant des prix fabuleusement élevés sur les marchés romains et, plus tard, byzantins.
En 550, l'empereur byzantin Justinien Ier envoya deux moines en mission secrète en Chine pour ramener les précieux petits vers à soie à Constantinople. Après un voyage dangereux, les deux moines ont réussi à faire sortir clandestinement des œufs de vers à soie de Chine et les ont ramenés à Constantinople.
De là, l'élevage des vers à soie et la fabrication de la soie se sont répandus dans tout le monde méditerranéen, en particulier jusqu'à l'Espagne mauresque. Dans les années 1200, l'Italie et la Sicile étaient devenues le centre de la fabrication de la soie en Europe occidentale. À la fin des années 1400, les Français rivalisaient avec les Italiens et les Siciliens dans la fabrication de la soie. Le tissage de la soie est également devenu l'une des compétences des fabricants flamands, et le commerce de la soie s'est répandu en Angleterre avec l'industrie de la laine à la fin des années 1500.
Leaders mondiaux de la production de soie
GAUCHE : Les larves de vers à soie se nourrissent de feuilles de mûrier. À DROITE : Fil de soie qui a été filé à partir de leurs cocons.
Sériciculture est la production de soie à l'aide de vers à soie domestiques. Ver à soie (Bombyx mori) les larves sont utilisées pour la production de soie. Le processus commence avec les milliers d'œufs de teigne de la soie qui sont préparés en les nourrissant de feuilles de mûrier. Au fur et à mesure que les larves muent, un bâton est placé dessus pour tisser de la soie et devient un cocon qui enveloppe plus tard les larves en deux à trois jours. Les cocons sont ensuite bouillis, tuant le ver à soie pupe. Les cocons sont prélevés et déroulés sur une bobine. Après le déroulement, la soie obtenue est utilisée pour fabriquer de la soie. Il faut environ 2 500 vers à soie pour produire une livre de soie grège. Un seul cocon contient environ mille mètres de filaments de soie.
Comment la fabrication de la soie est-elle devenue une industrie majeure dans l'Europe médiévale ? - Histoire
&copie1996 -2021
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Cette section met l'accent sur le rôle vital des femmes dans la production de soie, un produit qui a contribué à la force économique de la Chine, de l'Asie centrale et de Byzance. Dans un sens plus large, il peut être utilisé pour démontrer le rôle des femmes dans la production économique à travers l'histoire.
Le contenu et les sources Internet suivants relient les femmes à :
• façons dont la soie est fabriquée
• légendes sur la diffusion de la soie au-delà de la Chine
• textiles en soie fabriqués en Asie centrale
• production de soie à Byzance
• Pourquoi la fabrication de la soie est-elle devenue une partie du travail des femmes ?
• Quelles parties du processus de fabrication de la soie doivent être considérées comme du “travail qualifié ?”
Qu'est-ce que l'apprentissage de la responsabilité des femmes dans le processus de fabrication de la soie a sur notre vision du rôle des femmes dans l'histoire ?
Fond: La soie a été inventée en Chine ca. 3000 avant notre ère. Sous la dynastie Han, il était bien intégré à l'économie chinoise. Les soies unies, produits des ménages paysans, étaient utilisées comme principale forme d'impôt payé au gouvernement. Les textiles de soie fantaisie étaient portés ou affichés par les riches comme symboles de statut depuis la dynastie Han.
Rouleau à main de femmes frappant et préparant la soie
Les femmes ont joué un rôle majeur dans la production de ce produit vital. Dans de nombreux ménages de paysans, la tâche laborieuse d'élever les vers à soie inconstants était à l'origine réservée aux femmes. À l'époque pré-Han, certains pensent que l'expérience des femmes dans la fabrication de la soie a pu être à l'origine d'alternances pour améliorer la roue de broche, le métier à pédales et le cadre d'enroulement de la soie. 1
1 Dieter Kuhn, “Textile Technology: Spinning and Reeling,” in Science and Cilvilization in China, Joseph Needham, éd. Presse de l'Université de Cambridge, 1988.
La production de soie est un processus long et demande une attention constante et constante. Les vers ont besoin d'un certain degré de chaleur pour survivre. Parfois, les petits œufs étaient cousus dans de petits sacs en coton et portés sous les vêtements de chaque femme. Une fois éclos, ils peuvent être placés dans des paniers peu profonds ou sur des étagères dans la maison et nourris nuit et jour avec des feuilles de mûrier fraîches. Lorsqu'ils deviennent des cocons, les tremper dans de l'eau chaude pour détacher les filaments étroitement tissés, puis enrouler ces filaments sur une bobine pour produire les fils de soie tissés en tissu ou utilisés pour la broderie, était également le travail des femmes. Aujourd'hui, les usines de soie emploient encore majoritairement des femmes pour ces tâches.
Illustration par Stephen Fieser de
“La Route de la Soie : 7 000 miles d'histoire”
Le secret de la fabrication de la soie est dévoilé ! : L'usage de la soie était confiné à la Chine jusqu'à l'ouverture de la Route de la Soie. À partir du IVe siècle avant notre ère, la soie a commencé à arriver en Occident par des marchands qui l'échangeaient contre de l'or, de l'ivoire, des chevaux ou des pierres précieuses. Bien que la soie ait été exportée en grande quantité vers des pays étrangers, la sériciculture (l'élevage de vers à soie afin d'obtenir de la soie grège) restait un secret que les Chinois gardaient soigneusement, laissant l'empire conserver son quasi-monopole. Peu de temps après 300 EC, cependant, le secret de la fabrication de la soie a atteint l'Occident par un certain nombre de canaux différents.
Il existe des histoires très variées sur la façon dont elle s'est propagée dans le monde, et encore une fois, des femmes ont été impliquées. Une histoire, racontée dans diverses versions, concerne la princesse chinoise qui a fait passer en contrebande des œufs de vers à soie à Khotan en les cachant dans son postiche volumineux. Promise à un prince de Khotan, on raconte que la princesse refusa de se passer du tissu qu'elle aimait, brisant enfin l'interdiction impériale d'exporter les vers à soie.
Quoi qu'il en soit, les Byzantins et les Arabes avaient commencé à fabriquer de la soie au début du VIe siècle. Même ainsi, les exportations de soie chinoises maintenaient toujours leur domination sur le marché d'exportation de tissus et de fils de soie de luxe vers l'Europe et le Proche-Orient le long des routes de la soie.
Tisserandes eurasiennes : Les textiles ont toujours fait partie intégrante de la vie des peuples d'Asie centrale. La passion pour les textiles de luxe imprégnait la vie de cour des khans, mais même dans la dure vie des nomades, chaque objet, des tapis de prière aux couvertures de berceau en passant par les robes de mariée, était magnifiquement tissé et décoré. Les femmes effectuaient l'essentiel de ce travail. Les broderies et les appliqués en laine, soie, coton ou feutre sont devenus leurs spécialités.
L'introduction de la soie a eu un impact significatif sur ces sociétés. En 300 après JC, les femmes d'Asie centrale et occidentale utilisaient du fil de soie chinois avec la plupart des tissus de soie tissés. Après avoir appris à faire de la soie, les femmes de presque tous les ménages élevaient leurs propres vers à soie et vendaient les cocons de la meilleure qualité au bazar pour fabriquer des tissus de soie. Au sixième siècle, les Perses maîtrisaient également l'art du tissage de la soie, développant leurs propres modèles et techniques riches.
Plus tard, les souverains mongols ont non seulement apprécié la soie, mais en ont également profité au plus fort du commerce de la soie aux XIIIe et XIVe siècles. Ils ont repris les fabriques de soie de la région, en ont créé de nouvelles et ont rassemblé des tissus de brocart de soie grâce au butin, au tribut et à la taxation.
Byzance et l'Occident : Les moines ou voyageurs persans ont apporté le secret de la culture de la soie à Byzance au cours du 6ème siècle, sous le règne de Justinien. Finalement, les Byzantins ont perfectionné leurs propres techniques de fabrication de la soie, transformant des villes comme Damas, Beyrouth, Alep, Tyr et Sidon en célèbres centres de production de soie. Même après l'avènement de l'Islam, celles-ci sont restées comme les grandes villes d'où l'Europe médiévale obtenait ses tissus de luxe.
Comme les Chinois, les Byzantins ont essayé de maintenir un monopole de la soie sur la soie. Pour ce faire, ils ont créé des ateliers impériaux appartenant à l'État. Les hommes et les femmes étaient employés dans ces ateliers de soie. Certains étaient entièrement composés de femmes, qui n'étaient pas autorisées à partir et à diffuser ainsi leurs compétences aux nations rivales. Cela n'a pas toujours fonctionné. Des histoires racontent que des femmes tisserandes de la soie de la ville byzantine de Thèbes ont été emmenées pour travailler dans les ateliers de soie siciliens lorsque les Normands ont saccagé la ville en 1147.
“Illustration française du XVe siècle de
Femmes ramassant des cocons et tissant de la soie”
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Au cours du XVIIIe siècle, l'invention de machines conçues principalement pour augmenter à la fois la quantité et la qualité du fil de coton a rendu possible la fabrication de tissu en pur coton. Les machines textiles n'étaient pas nouvelles au XVIIIe siècle. En 1598, William Lee a inventé un cadre de bas pour le tricot. À la fin du XVIIe siècle, il avait pratiquement éliminé le tricot à la main. En 1604, William Dircxz van Sonnevelt a inventé un cadre de ruban qui permettait à une personne de tisser douze rubans à la fois, et dans les années 1600, les Italiens ont inventé une machine à jeter la soie qui a révolutionné la fabrication de la soie. À un risque considérable, les plans de ces machines ont été introduits en contrebande en Angleterre en 1717. Toutes les machines n'ont pas été immédiatement couronnées de succès. La navette volante de John Kay (1733) était lente à s'adapter car elle accélérait le tissage, qui consommait déjà le fil plus vite que les femmes ne pouvaient le filer. Le métier à filer de John Wyatt et de Lewis Paul (1738) a également échoué, mais au milieu du siècle, le climat culturel était prêt pour l'innovation. Les cardes inventées par Paul et d'autres dans les années 1750, le jenny de James Hargreave (1765), le métier à filer de Richard Arkwright (1769) (également connu sous le nom de châssis à eau) et la mule de Samuel Crompton (1779) ont permis de produire plus fort et plus fin fil de coton que jamais. Avec les machines vinrent les usines et la croissance des villes cotonnières. Entre 1760 et 1830, par exemple, la population de Manchester, en Angleterre, passa de 17 000 à 180 000. Edmund Cartwright a conçu un métier à tisser mécanique dans les années 1780, mais ses avantages par rapport au tissage à la main étaient faibles et l'adoption du tissage mécanique est venue beaucoup plus lentement que l'adoption du cardage et du filage mécaniques. Les processus de finition ont également été transformés. Les produits chimiques ont remplacé le soleil comme agents de blanchiment (acide sulfurique en 1756, chlore dans les années 1790) et l'impression à cylindre a remplacé l'ancienne presse à blocs (1783).
Presque toutes ces machines ont été inventées pour le commerce du coton, mais elles pourraient être et ont été adaptées pour être utilisées dans la production de tissus de laine. Les peignés s'adaptaient plus facilement à la nouvelle technologie que les lainages. Le métier à filer servait à filer la laine à fibres longues pour les peignés. La laine à fibres courtes utilisée dans les lainages était plus fragile et beaucoup plus difficile à filer à la machine, même si elle aussi était filée par des jennies dans les années 1780. Il en fut de même du tissage mécanique lorsqu'il se répandit au XIXe siècle. Des fils plus résistants permettaient de tisser plus facilement les laines peignées que les lainages.
A la fin du XVIIIe siècle, les industries textiles d'Europe entrent rapidement dans l'ère industrielle. L'ère du coton avait commencé, les laines dépassaient la production des usines de laine, la fabrication retournait dans les villes et les marchés s'étaient étendus bien au-delà du commerce de luxe des XVe, XVIe et XVIIe siècles.
Voir également Capitalisme Vêtements Commerce et marchés Enceinte Révolution industrielle Industrie Proto-Industrie .
Romans-sur-Isère
Manufacture de Romans-sur-Isère © Joël Garnier – Ville de Romans
Romans-sur-Isère est un autre exemple d'une ville vivant depuis des siècles de l'industrie textile. La ville est située dans le département de l'Isère en région Rhône-Alpes. La ville est spécialisée dans la production de cuir et la fabrication de chaussures depuis les années 1850.
La première marque internationale de chaussures, baptisée « UNIC » (qui signifie « unique »), a été créée à Romans-sur-Isère avant la fin du XIXe siècle par Joseph Fenestrier. L'industrie de la chaussure devient l'unique production de Romans-sur-Isère, l'essentiel étant exporté.
Pourtant, depuis les années 1970 et la crise économique, l'industrie de la chaussure de Romans est en déclin, rendant difficile la concurrence sur le marché international. La tannerie industrielle a été confrontée aux mêmes difficultés, avec une seule tannerie à Romans. Pourtant, le patrimoine culturel de l'industrie de la chaussure reste fort : Romans-sur-Isère possède le plus grand musée international de la chaussure, situé dans le magnifique ancien Couvent de la Visitation.
En 1968, le musée a acheté une vaste collection de chaussures à Victor Guillen, qui comprenait plus de 2 000 pièces du monde entier, remontant aux premiers modèles produits jusqu'aux années 1950. Le musée présente ainsi des collections mettant en valeur la facette technique, ethnographique et artistique de l'industrie de la chaussure.
La Révolte des Carnuts, Lyon, octobre 1831
Si la production de la soie est née en Asie, le textile connaît un développement prodigieux en Europe dès le Moyen Âge. Elle s'est rapidement développée en Italie, grâce à l'importation de 2 000 tisserands de soie de Constantinople à la suite des croisades. Pourtant, la soie produite en Italie était considérée comme trop chère et trop lourde pour les besoins de la mode française à l'époque. La soie italienne est restée prisée pour l'ameublement et les tissus utilisés pour les revêtements muraux, tandis que la soie française est devenue importante dans l'industrie du vêtement.
Pour éviter l'importation de la soie italienne, Louis XI décide d'implanter la production nationale dans la ville de Lyon. Elle devint le centre du commerce de la soie en France. Lyon a obtenu le monopole de la production de la soie sous François Ier, faisant de Lyon la capitale européenne de la soie. Le roi Henri IV a considérablement développé la sériculture (élevage de la soie) à la fin du XVIe siècle, notamment en Provence, pour fournir une matière première bon marché à l'industrie de la soie lyonnaise et assurer un approvisionnement adéquat.
Cette industrie en plein développement a donné naissance à un nouveau type de travailleurs, les Canuts. A son apogée, les Canuts étaient plus de 38 000 à Lyon, vivant et travaillant à Croix-Rousse (un quartier populaire) et nourrissant un tiers de la population de la ville.
La colline de la Croix-Rousse vue de la colline de Fourvière © French Moments
Ils ont produit des tissus colorés, travaillant à domicile dans leur petit appartement-atelier (atelier-appartement) sur leurs machines à filer la soie de 4 mètres de haut. Confrontés aux mêmes difficultés en termes de conditions de travail, ces travailleurs ont développé un fort esprit de corps (un esprit commun de camaraderie).
En 1831, la France était confrontée à de grandes difficultés économiques et le salaire des Canuts tombait très bas comme la soie, car un produit de luxe devenait moins demandé. Les Canuts manifestèrent alors leur solidarité en se révoltant contre la misère sociale cet épisode particulièrement vif s'appelle la révolte des Canuts.
Aujourd'hui encore, les Français associent encore la ville de Lyon à l'industrie de la soie et aux Canuts. Le musée des Canuts s'emploie à transmettre ce patrimoine.
Révolte ouvrière
Mais cette période de renaissance fut de courte durée. En 1831, l'industrie de la soie atteint son paroxysme, la disparité entre ouvrier et marchand devenant de plus en plus tumultueuse (à ce stade, près d'un quart de la ville travaille la soierie). Les canuts – ou travailleurs de la soie, tous sous l'emploi de riches marchands de soie – se sont révoltés, en colère contre les salaires et le prix de leur travail et leurs conditions de travail exhaustives. (Pour référence, il y avait 308 marchands qui dirigeaient plus de 25 000 ouvriers et tisserands de la soie.)
Ils ont repris le quartier de la Croix-Rousse, cœur de l'industrie de la soie, repoussant les marchands et les militaires et retenant les soldats pendant des semaines jusqu'au 2 décembre, date à laquelle l'armée a repris la ville et la paix a été négociée.
Trois ans plus tard, une seconde révolte s'empare de la ville. Les canuts a tenu la ville pendant près d'une semaine, jusqu'à ce que 12 000 soldats pullulent, tuant des centaines. L'industrie a trébuché, mais s'est lentement reconstruite.
Comment les bas en nylon ont changé le monde
Les innovations technologiques majeures telles que la poudre à canon, le GPS et la crème glacée lyophilisée sont plus susceptibles d'être attribuées à la recherche militaire qu'aux sous-vêtements féminins, mais une humble paire de bas pour femmes dans les collections Smithsonian ne représente rien de moins que l'aube d'un new age—l'âge des synthétiques.
De cette histoire
Nylon : l'histoire d'une révolution de la mode
Assez pour une vie : Wallace Carothers, inventeur du nylon (histoire des sciences chimiques modernes)
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Tissés dans un matériau entièrement nouveau, les bas expérimentaux conservés dans les collections du National Museum of American History ont été fabriqués en 1937 pour tester la viabilité de la première fibre synthétique développée entièrement en laboratoire. Le nylon était présenté comme ayant la résistance de l'acier et la finesse des toiles d'araignée. Non pas que les femmes se plaignaient de la sensation de l'acier ou des toiles d'araignée autour de leurs jambes, mais les propriétés du nylon promettaient de remplacer la soie luxueuse, mais ô combien délicate, qui avait tendance à s'accrocher et à courir.
Élément essentiel de la garde-robe de chaque femme, les bas ont été le véhicule idéal pour DuPont, la société à l'origine de l'invention du nylon, pour présenter son nouveau produit avec un aplomb glamour. Les bas en nylon ont fait leurs grands débuts dans une exposition éclatante à l'Exposition universelle des années 1939 à New York. Au moment où les bas ont été mis en vente au public le 15 mai 1940, la demande était si élevée que les femmes affluaient par milliers dans les magasins. Quatre millions de paires ont été vendues en quatre jours.
Dans son livre Nylon L'histoire d'une révolution de la mode, Susannah Handley écrit : "Le nylon est devenu un mot familier en moins d'un an et dans toute l'histoire du textile, aucun autre produit n'a bénéficié de l'acceptation immédiate et écrasante du public par le nylon DuPont."
Le nom est peut-être devenu synonyme de bas, mais la bonneterie n'était que le marché de choix pour l'introduction du nylon. Selon l'American Chemical Society, c'était une décision bien calculée. Ils déclarent sur leur site Internet :
La décision de se concentrer sur la bonneterie était cruciale. C'était un marché premium limité. « Lorsque vous souhaitez développer une nouvelle fibre pour les tissus, vous avez besoin de milliers de livres », a déclaré Crawford Greenewalt, directeur de recherche lors du développement du nylon et devenu plus tard président et chef de la direction de l'entreprise. "Tout ce que nous avions besoin de faire, c'était de quelques grammes à la fois, assez pour tricoter un bas."
Les bas expérimentaux ont été fabriqués par Union Hosiery Company pour Dupont avec une couture en coton et une trépointe et un bout en soie. Ils étaient noirs parce que les scientifiques n'avaient pas encore compris comment faire en sorte que le matériau prenne un colorant de couleur chair. L'un des autres obstacles à surmonter était le fait que le nylon se déformait lorsqu'il était exposé à la chaleur. Les développeurs ont finalement appris à utiliser cette propriété à leur avantage en étirant les bas nouvellement cousus sur des formes en forme de jambe et en les cuisant à la vapeur. Le résultat était une bonneterie soyeuse et ajustée qui n'avait jamais besoin d'être repassée.
L'impact du nylon sur la mode a été immédiat, mais la révolution déclenchée par l'invention de ce qui s'appelait à l'origine la fibre-66 a rapidement étendu ses vrilles à toutes les facettes de la société. Il a donné naissance à un monde de plastiques qui rend nos vies presque méconnaissables des civilisations d'il y a un siècle.
« Cela a eu un impact énorme », déclare Matt Hermes, professeur agrégé au département de bio-ingénierie de l'Université de Clemson. Il est un ancien chimiste de DuPont qui a travaillé avec certains des premiers développeurs de produits synthétiques et a écrit une biographie sur l'inventeur du nylon Wallace Caruthers. « Il existe toute une série de matériaux synthétiques qui proviennent en effet de l'idée de base selon laquelle les chimistes peuvent concevoir et développer une série de matériaux possédant certaines propriétés et la capacité de le faire à partir des molécules les plus élémentaires. »
C'est là que réside la véritable révolution du nylon. Les matériaux synthétiques n'étaient pas complètement nouveaux. Mais jusqu'à la percée du nylon, aucune fibre utile n'avait jamais été entièrement synthétisée en laboratoire. Les semi-synthétiques tels que la rayonne et la cellophane étaient dérivés d'un processus chimique qui nécessitait de la pâte de bois comme élément de base. Les fabricants étaient coincés avec les propriétés naturelles des matières végétales apportées à la table. La rayonne, par exemple, était trop rigide, mal ajustée et brillante pour être adoptée en remplacement de la vraie soie, qui n'est, bien sûr, que le traitement chimique de la pulpe de bois dans le ventre d'un ver à soie plutôt que d'un tube à essai. Le nylon, d'un autre côté, n'a pas seulement fait d'excellents bas, mais a été fabriqué par la manipulation humaine de rien de plus que « du charbon, de l'air et de l'eau », un mantra souvent répété par ses promoteurs.
Le processus consiste à chauffer une solution spécifique de molécules de carbone, d'oxygène, d'azote et d'hydrogène à très haute température jusqu'à ce que les molécules commencent à s'accrocher dans ce qu'on appelle un polymère à longue chaîne qui peut être extrait d'un bécher à l'extrémité d'un remuez le bâton comme un collier de perles.
Les caractéristiques complètement artificielles du nylon ne jouent peut-être pas aussi bien sur le marché aujourd'hui, mais en 1940, dans la foulée de la Grande Dépression, la capacité de dominer les éléments par la chimie a dynamisé une nation lasse de l'incertitude économique et agricole. "L'un des impacts les plus importants n'a pas seulement été la génération de l'ère des matériaux synthétiques", dit Hermes, "mais aussi l'idée que la nation pourrait se remettre du marasme économique qui a duré année après année pendant la dépression. Lorsque de nouveaux matériaux ont commencé à faire surface, ce sont des signes encourageants.
C'était une époque où la chimie industrielle promettait de conduire l'humanité vers un avenir meilleur. “Tout autour de nous sont les produits de la chimie moderne,” revendiquait un film promotionnel de 1941. . . . dans ce nouveau monde de la chimie industrielle, l'horizon est illimité.”
Le miracle moderne de cette première paire de bas en nylon représentait la quintessence de la supériorité humaine sur la nature, l'ingéniosité américaine et un style de vie luxueux. Peut-être plus important, cependant, est que le nouveau matériau tissé dans la bonneterie a promis de libérer la nation de la dépendance envers le Japon pour 90 pour cent de sa soie à un moment où l'animosité atteignait un point d'ébullition. À la fin des années 1930, les États-Unis importaient les quatre cinquièmes de la soie mondiale. De ce montant, 75 à 80 pour cent ont été consacrés à la fabrication de bas pour femmes, une industrie annuelle de 400 000 $ (environ 6 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui). L'invention du nylon promettait de renverser la vapeur.
En 1942, l'importance de cette promesse s'est fait sentir avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les bas nouveaux et améliorés que les femmes avaient rapidement adoptés ont été arrachés au fur et à mesure que le nylon était détourné vers la fabrication de parachutes (auparavant en soie). Le nylon a finalement été utilisé pour fabriquer des câbles de remorquage de planeurs, des réservoirs de carburant d'avion, des gilets pare-balles, des lacets de chaussures, des moustiquaires et des hamacs. Elle était essentielle à l'effort de guerre, et on l'a surnommée « la fibre qui a gagné la guerre ».
Du coup, les seuls bas disponibles étaient ceux vendus avant la guerre ou achetés au marché noir. Les femmes ont commencé à se maquiller les jambes et à peindre des coutures à l'arrière de leurs jambes pour donner l'impression de porter des bas appropriés. Selon la Chemical Heritage Foundation, un entrepreneur a gagné 100 000 $ avec des bas produits à partir d'une cargaison de nylon détournée.
Après la guerre, la réintroduction des bas en nylon a déclenché une folie des consommateurs qui ferait paraître l'engouement Tickle-Me-Elmo des années 90 apprivoisé en comparaison. Pendant les émeutes du nylon de 1945 et de 1945, les femmes faisaient des files d'un kilomètre dans l'espoir d'en attraper une seule paire. Dans son livre, Handley écrit : « À l'occasion où 40 000 personnes ont fait la queue pour remporter 13 000 paires de bas, le journal de Pittsburgh a rapporté qu'« une bonne vieille bagarre à tirer les cheveux et à gratter le visage a éclaté dans la ligne ». 8217”
Les bas en nylon sont restés la norme en matière de bonneterie pour femmes jusqu'en 1959, date à laquelle la version 2.0 est arrivée sur les étagères. Les collants, les culottes et les bas tout en un, ont supprimé les porte-jarretelles encombrants et ont permis la transition vers des ourlets toujours plus hauts. Mais dans les années 1980, le glamour s'estompait. Dans les années 90, les femmes en quête de confort et de liberté ont commencé à devenir naturelles, laissant leurs jambes nues le plus souvent possible. En 2006, le New York Times a qualifié l'industrie de la bonneterie de « une industrie qui a perdu pied ».
Au cours des 30 dernières années, les collants transparents ont fait un total de 180, devenant des non-non à la mode, à l'exception du noir transparent et dans les bureaux où le code vestimentaire interdit les jambes nues. La simple mention de collants ébouriffe les plumes de certaines femmes. En 2011, Forbes l'écrivain Meghan Casserly a écrit sur son blog qu'ils étaient "oppressifs, "sexistes", " ringards " et " tout simplement laids ". Elle s'en prenait à la campagne d'un fabricant de collants pour revigorer le marché chez les jeunes femmes.
Rédactrice de mode pour le Washington Post, Robin Givhan adopte une position plus modérée. "Je ne dirais pas qu'ils sont ringards. Ils ne font tout simplement pas partie de la conversation, ils ne sont pas un problème dans la mode.
Même dans les affaires formelles, Givhan dit que les jambes nues sont désormais la norme. "Je pense qu'il y a une certaine génération de femmes qui pensent qu'elles ne sont pas correctement habillées de manière soignée à moins qu'elles ne les portent, mais je pense qu'elles suivent le chemin de l'oiseau dodo", dit-elle. . "Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance qu'ils reviennent."
Peu importe, ils ont fait valoir leur point de vue. Le nylon est devenu une partie indispensable de nos vies que l'on trouve dans tout, des bagages et des meubles aux ordinateurs et aux pièces de moteur. La chimie et l'ambition humaine ont transformé le monde dans lequel nous vivons.
À propos de Kimbra Cutlip
Kimbra Cutlip est une rédactrice scientifique indépendante, couvrant l'histoire naturelle, les sciences de l'atmosphère, la biologie et la médecine. Elle est rédactrice en chef pour Par temps magazine.
Comment la fabrication de la soie est-elle devenue une industrie majeure dans l'Europe médiévale ? - Histoire
UNE BRÈVE HISTOIRE DES COLORANTS ET DE LA TEINTURE
par Lady Siobhan nicDhuinnshleibhe
Présenté au Runestone Collegium, 19 février 2000
Depuis que les peuples primitifs ont pu créer, ils se sont efforcés d'ajouter de la couleur au monde qui les entoure. Ils utilisaient de la matière naturelle pour teindre les peaux, décorer les coquillages et les plumes et peindre leur histoire sur les murs d'anciennes grottes. Les scientifiques ont pu dater les pigments noirs, blancs, jaunes et rougeâtres fabriqués à partir d'ocre utilisés par l'homme primitif dans les peintures rupestres à plus de 15 000 avant notre ère. Avec le développement des établissements fixes et de l'agriculture, vers 7 000 à 2 000 avant notre ère, l'homme a commencé à produire et à utiliser des textiles, et leur a donc également ajouté de la couleur. Bien que les scientifiques n'aient pas encore été en mesure de déterminer le moment exact où l'ajout de couleur aux fibres est entré en pratique pour la première fois, l'analyse de la teinture sur des fragments de textile excavés sur des sites archéologiques au Danemark a placé l'utilisation de la pastille de teinture bleue avec une teinture rouge non encore identifiée. au premier siècle de notre ère (Grierson, 5).
Afin de comprendre l'art et l'histoire de la teinture, nous devons d'abord comprendre le processus de teinture lui-même. Selon le dictionnaire Webster, la teinture est « le processus de coloration des fibres, des fils ou des tissus en utilisant un liquide contenant une matière colorante pour conférer une teinte particulière à une substance. » Il existe trois méthodes de base pour « conférer une teinte particulière » à un substance. La première consiste à teindre un article, un moyen temporaire de coloration où la couleur est frottée ou trempée dans un article sans bénéficier d'une sorte de fixateur chimique pour préserver la couleur. Le suivant est l'utilisation de la pigmentation, dans laquelle la couleur est fixée à la surface d'un objet par un autre support adhésif. Un vrai colorant est lorsque la couleur d'une substance est déposée sur une autre substance sous une forme insoluble à partir d'une solution contenant le colorant.
Les colorants naturels peuvent être divisés en deux catégories : substantifs et adjectifs. Les colorants substantiels ou directs se fixent chimiquement à la fibre sans l'aide d'autres produits chimiques ou additifs, tels que l'indigo ou certains lichens. Les colorants adjectifs, ou colorants mordants, nécessitent une sorte de substance (généralement un sel métallique) pour empêcher la couleur de se laver ou de blanchir à la lumière. La plupart des colorants naturels sont des colorants adjectifs et nécessitent l'application d'une solution de mordant (le sel métallique) sur les fibres à un moment donné du processus de teinture. Les sels d'aluminium et de fer étaient les mordants traditionnels les plus courants, le cuivre, l'étain et le chrome étant utilisés beaucoup plus tard. Dans les zones rurales où ces métaux n'étaient pas largement disponibles, les plantes étaient également utilisées comme mordants, en particulier celles qui ont la capacité naturelle d'extraire ces minéraux de la terre, comme la lycopode. La plupart des teinturiers antiques et médiévaux mordaient leurs fils et tissus avant de les teindre. L'alun et le fer ont été utilisés comme mordants en Égypte, en Inde et en Assyrie dès les premiers temps, car il existe de nombreux gisements d'alun dans la région méditerranéenne. Les teinturiers médiévaux utilisaient l'alun, le cuivre et le fer comme mordants, et la crème de tartre et le sel commun étaient utilisés pour aider au processus de teinture.
Différentes fibres ont également des tendances différentes à absorber les colorants naturels et synthétiques. Les fibres protéiques et cellulosiques (les deux principales divisions des fibres utilisées historiquement dans la filature et la teinture) doivent être mordancées différemment en raison de leur composition structurelle et chimique. Les mordants des fibres cellulosiques telles que le coton et le lin impliquent généralement l'utilisation de soude ou de tanins pour créer un bain de teinture alcalin. Les tanins (des matières végétales, telles que les galles de chêne contenant de l'acide tannique) sont largement utilisés dans la teinture des fibres de cellulose car ils se fixent bien aux fibres végétales, permettant ainsi aux colorants de se fixer aux tanins, alors qu'ils pourraient ne pas être capables d'adhérer aux fibres eux-mêmes (les tanins sont parfois classés comme mordants en eux-mêmes, mais sont généralement considérés comme un produit chimique pour aider au processus de teinture.) Les mordants pour les fibres protéiques, comme la laine et la soie, sont généralement appliqués dans des bains de teinture acides. L'alun, à l'aide de crème ou de tartre, est le mordant le plus couramment utilisé pour aider les colorants à prendre les fibres.
Puisque la différence de mordançage des différentes fibres a été mentionnée, il serait négligent de ne pas s'attarder sur la nature historique des fibres elles-mêmes. La laine, une fibre à base de protéines, a été trouvée en Europe depuis 2000 avant notre ère. C'était un tissu médiéval courant dans les couleurs naturelles et teints, et il était traité à la fois par des fabricants professionnels et des femmes au foyer. La soie, une autre fibre à base de protéines, a été importée de Chine en Perse dès 400-600 avant notre ère. Il est devenu très populaire à la fin du Moyen Âge et de grands centres de fabrication de la soie ont été créés en France, en Espagne et en Italie. Ces centres de production de soie sont également devenus des centres de technologie de teinture, car la plupart de la soie était teinte et nécessitait des teintures de la plus haute qualité disponibles. Le coton était considéré comme un tissu de luxe, car il était importé d'Inde et généralement teint ou peint avant d'être expédié. Le coton était également apprécié en raison de la brillance et de la solidité des couleurs des colorants utilisés pour le colorer, ainsi que pour son utilisation dans la fabrication de mèches de bougies. Des échantillons de tissus de coton ont été trouvés en Inde et au Pakistan datant de 3000 avant notre ère, mais il n'est apparu en Europe qu'au 4ème siècle. Cotton waving establishments were formed in Italy in the 13th & 14th centuries but they did not make a significant economic impact on the industry as they produced a coarser quality of fabric than the imported fabric, and therefore had difficulty in obtaining a good supply of cotton fiber.
Scientists are almost certain that dyeing was practiced throughout the world, but it is difficult to obtain proof on this for two reasons. First, not all cultures left written records of their practices. Second, because of the wide variance of environmental conditions and degree of geological disturbance, it is not easy to find well-preserved evidence of dyed textiles in many archaeological sites. A Chinese text from 3,000 BCE lists dye recipes to obtain red, black and yellow on silks. Ancient Indian texts describe several different yellow dyestuffs, how to obtain reds from the wood and bark of certain trees, and also notes the use of indigo to create blues on cotton. In Central and South America they dyed bast fibers (plant fibers) in shades of red and purple with the bodies of the cochineal insects (Dactylopius coccus). (Grierson, 6)
A Greek artifact known as the Stockholm Papyrus details dyestuffs and techniques in almost a recipe fashion as it was practiced Egypt in the third and fourth centuries CE. The great detail in which the preparation of the fibers and the dyeing materials and the dyeing process itself are recorded has led scholars to believe that it had to have been practiced for thousands of years previously in order to raise the process to such a science and art. It discusses mordanting the fibers using alum, copper and iron oxides to darken or sadden the red, blue, green and purple dyes, as well as the occasional use of tin and zinc. It describes over ten different recipes for using alkanet (Anchusa tinctoria) root as a dye employing camel and sheep urine, lentils, vinegar, wild cucumber and barley malt among others as aids to producing color. It also gave recipes on obtaining purple hues by overdyeing the alkanet with woad (Isatis tinctoria), madder (Rubia tinctorum), kermes (made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis)) and the heliotrope plant (Heliotropium arborescens). Excavated coptic textiles dating from the fourth to the sixth century CE show use of weld (Reseda luteola) to produce yellow, madder and woad for dark purple, and blue from indigo (Indigofera tinctoria). Scientists have been able to date a red obtained from Egyptian madder root from the fourteenth century BCE. (Grierson, 6)
In the Mediterranean before the advent of Christianity, a whole dyeing industry arose around Tyrian purple. Tyrian purple is produced from the mucous gland adjacent to the respiratory cavity within some species of Purpura and Murex species of shellfish (Schetky, 4). The shells were crushed to extract this fluid, which only turns purple once it has been applied to the fiber and exposed to light and oxidation with the air. The Phoenicians, skillful shipbuilders and sailors that they were, scoured the coastlines for sight of these whelk shells, and established a dyeworks and trading station wherever they found a plentiful population of these shellfish. Coastal Indians of Mexico were also using shellfish, but their delicate method involved blowing and tickling the shellfish to get them to spit out the dye precursor directly onto the cotton fibers. Even Ireland can produce archaeological evidence of dyeing with the native dog-whelk shells in the seventh century CE. (Grierson, 6 & 7) Both Discorides, the Greek physician and Pliny the Elder, the Roman naturalist, mention in their first century works the preparation and dyeing of wool with various shellfish to produce colors of red, blue, purple and violet after first being mordanted with soapwort (Saponaria officinalis), oxgall or alum. (Schetky, 4) Both authors also mention the use of Indigo from the Orient to obtain blues, and Herodotus describes its use in a 450 BCE text. Dioscorides also mentions other dye plants of the ancient world, including madder, saffron (Crocus sativus) and weld for yellow, and woad for blue. Walnut shells (Juglans nigra), oak bark (Quercus sp.), pomegranate flowers (Punica granatum) and broom (Genista tinctoria) were also used in conjunction with various mordants but galls formed on trees could mordant themselves, being high in tannic acid (Schetky, 5).
In Europe the art of dyeing rose to new heights with the diversity of climate, culture and migration/invasion waves. This was further influenced by the direct impact of trade instigated by the Crusades and furthered by the growing cultural awareness of the Renaissance period - everyone in Europe wanted the exotic, colorful dyestuffs from the Orient, and later from the Americas. Caravans of camels would cross the Gobi desert for centuries bringing goods from China to the Mediterranean. By the 12th century the two main trade routes for imported dyestuffs headed through Damascus: the first led from Baghdad to Damascus to Jerusalem and Cairo, the other went to Damascus to Mosul to the Black Sea to Byzantium (Istanbul).
Venice was one of the major early centers for imported dyestuffs, supplying Brazilwood (Caesalpinia sappan) from the East, lac (another insect dye) and indigo from India from the fifteenth century CE onward. Dyers of Italy soon became adept in their use, in 1429 the Venetian dyer s guild wrote a book for its members containing a number of different dye recipes, including Brazilwood and lac. The Plictho de Larti de Tentori by Venetian author Giovanni Ventur Rosetti (sp - also listed as Giovanventura Rosetti) in the 1540s lists instructions for using both lac and indigo, as well as 217 other recipes for dyeing cloth, linen, cotton and silk with many varieties of dyestuffs. It would remain the best source for dyeing instruction for the next 200 years (Schetky, 6).
From Venice the dyestuffs were traded by ship around the coast of France to Flanders, Southampton and London in the Mediterranean at Florence, Pisa and Genoa and northward on the continent to the distribution centers of Basle and Frankfurt (Schetky, 6). Basle was a noted center of trade for saffron, the expensive yellow obtained from certain species of crocus. In later years crocus were grown in that area directly, and the crop became such a vital part of the local economy that they crocus was featured on the city s coat of arms. Frankfurt housed trade fairs from the twelfth to fourteenth centuries that dominated the trade of many dyestuffs, but mainly that of locally grown woad, the only blue dyestuff available to European dyers before the coming of indigo. Many regions in Germany specialized in growing and processing the woad through its complex fermentation process, and strict legislation was placed on every aspect of the trade. (Grierson, 8)
The government of Spain controlled the trade of cochineal, the red dye from the bodies of the Cochineal bugs of Central America. In 1587 approximately 65 tons were shipped to Spain, and from there northward throughout Europe (Grierson, 10). Italian dyers shunned cochineal in favor of the already established dye kermes, made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis) (Schetky, 4). It s use was first recorded in 1727 BCE and it was long the standard red dye for silk, wool and leather, but the intense colorific value and relative cheapness of cochineal soon eliminated most of the kermes use in England, so Spain hung on to control of their lucrative monopoly. (Grierson, 10)
European dyers reached their height of skill in the thirteenth century, mainly due to the guild systems who vigilantly maintained a high standard of quality. In many countries dyers were graded by the guild system, the master dyers being allowed to use the major fast dyes while their lesser colleagues were restricted to the slower, fugitive dyes. In some places it was forbidden to possess, let alone use, major dyestuffs unless you were a member of a guild. In Germany, the dyers and woad workers were regulated by the guilds, each grower having to present his crop to a sworn dyer to determine its quality, weight and condition before it could be sold. (Grierson, 8-9) English producers of woad had fewer restrictions, mainly that of a proclamation in 1587 to restrict growers to certain field size and ensure that no woad mills were sited within three miles of a royal residence, market town or city because of the highly offensive odor they emit. Even the local doctors in Venice in 1413 city fathers to prohibit dyeing with either woad or ox-blood after March first because of the unhealthy smell. (Grierson, 9) France had developed an extensive and efficient textile industry by the 13th century and also increased the dyers craft by developing varied techniques to achieve additional colors from the basic dyestuffs. At the end of the 16th century, there were over 220 master dyers listed in Paris alone. (Schetky, 8)
While the powerful guild system had numerous dyestuffs with which to blend their color palates of fiber for the bluebloods and wealthy merchants, dyeing in the lower classes was a bit more restrictive. Without the money (or connetions) to buy indigo, cochineal and turmeric, clothing in the country tended to natural colors whites, blacks, browns, grays, and tans of the natural colors of the fibers themselves, with the reds, greens and yellows of local plants used for both food, medicine and dyes. In short, home dyers used any plants they could lay their hands on that would give a good color. Some colors were even derived accidentally. Washing bee hives in preparation for making mead could yield yellows and golds. Blackberries and Bilberries that stained the fingers of pickers could also be used to achieve pale blues and purples, although these were not often color or lightfast. In England, the multitudinous variety of lichens and mosses produced greens, grays and browns.
By the seventeenth century a world-wide shipping and trading network was in place, allowing dyestuffs from all parts of the world to be brought to Europe. Legislation from earlier centuries to protect the growers and users of specific dyestuffs was overturned in favor of new demands and standards set by the growing consumer-focused society who wanted more colors and better quality. In the eighteenth and nineteenth centuries the practice of colonialism insured that there would always be a supply of foreign dyestuffs, and the Industrial Revolution met the demands of large-scale productions while finding new ways to make the colors brighter and longer-lasting to wear and washing.
As textile weaving technology advanced with the advent of machines to spin, design and weave fabric, dyers were forced to be able to produce dyes with exact shades, matching color lots and most importantly, ones that would stand fast to the new mechanical and chemical processing. In addition, exporters wanted colors that would stand up to tropical sunlight and still be exotic enough for foreign tastes. Dyers in turn demanded from their suppliers purer chemicals and dyestuffs of consistent quality. Hand in hand, dyers, manufacturers, chemists, and dyestuff producers worked hand in hand to keep up with the progress of technology. (Grierson, 15) Chemists in many countries had found a means of extracting highly concentrated powders or pastes from traditional dyestuffs that made stronger colors, such as cochineal carmine and madder garancine. Other procedures were used to extract indigo that gave us sulphonated indigo and Saxon blue. A few novel dyes (precursors of future chemical dyes) such as the yellow obtained from picric acid also made an appearance. With the tremendous rise in the interest of Chemistry in the mid nineteenth century, several important innovations in dyeing came about. W.H. Perkin, a student of celebrated European scientist Wilhelm von Hoffman, accidentally discovered the first synthetic dye in an attempt to synthesize quinine. The 18-year old student s purple precipitate, later called mauviene, was quickly put into industrial application, allowing the young Perkin to start his own factory in London to commercially produce his dyestuff. Two years letter a synthetic red dye called magenta or fuchsine was patented in France, and hardly a year passed until the end of the century without a new synthetic dye being patented.
Eventually, the old natural dyes lost popularity in favor of the newer synthetic ones. By the end of the nineteenth century a few Scottish tweed producers were the only ones still using natural dyes, and now the use of natural dyes on a commercial scale barely exists, mainly in remote areas where people have either little access to synthetic dyes or a vested interest in retaining their ancient dyeing customs. Use of natural dyes is gaining popularity again with the renaissance in hand crafting, most notably in the fields of spinning and weaving, basketry, papermaking and leathercraft. There is also renewed scientific and historic interest in natural dyeing, both to help identify dyestuffs in recently discovered archaeological finds and to preserve the dyed textiles housed in museums and private collections. As Su Grierson says in her book Dyeing and Dyestuffs, Whilst the dyeing industry of today keeps pace with modern science, the future use of natural dyes will also follow a new path, but one firmly rooted in tradition. (21)
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Silk is a lightweight, soft, durable fiber produced from the cocoons of several related species of Bombyx ou Saturniidae moths native to Asia, and the thread or cloth made from this fiber. Bombyx mori, a domesticated Chinese caterpillar that feeds on mulberry leaves (morus), is widely preferred for silk production, but lower-quality silk is also produced from other species that are generally grouped as wild silk or tussah, from the Hindi word tussar. Le mot silk originates from the Greek serikos, thus the manufacture of raw silk is called sericulture.
An estimated 300 pounds (136 kilograms) of mulberry leaves are necessary to feed the 1,700 to 2,000 caterpillars that produce 1 pound (.45 kilograms) of raw silk. Silk production is labor-intensive. Worms need to be kept clean, warm, and supplied with fresh leaves. Once the cocoon has formed, the worms are killed, usually by steaming. The cocoon is then submerged in boiling water to remove the gummy binding agent, after which it is carefully unraveled as a single thread. Sometimes these threads are spun into yarn (thrown).
Cocoons were first processed into silk in China, where silk remnants have been dated to as early as 3630 b.c.e. India, also home to a large variety of silk fauna, is the first region outside of China known to have cultivated silk, although it is not clear whether this technology spread from China or was developed independently references to silk in India date from about 1400 b.c.e. Silk production later spread to other Asian nations, such as Korea (ca. 1100 b.c.e.), Persia (ca. 400 b.c.e.), and Japan (ca. 100 c.e.).
Silk textiles trickled to Europe along a land route, as evidenced by biblical references in the Psaumes (ca. 950 b.c.e.) and in the works of the Greek poet Homer (ca. eighth century b.c.e.). That silk was rare is apparent in the sparsity of references before Alexander the Great (356–323 b.c.e.) invaded Persia in 334 b.c.e. Active use of the Silk Road, a land route from China to Europe used until the age of sail, dates from about the second century b.c.e. For centuries, Persia monopolized silk trade to the West by producing raw and woven silk, unraveling and reweaving Chinese fabrics, imitating Chinese designs in wool, and regulating any silk that passed across its borders.
In the West, silk was worn by important people in Greece, and later, the Republic of Rome, and Byzantium. War between the Persians and Romans cut off European silk supplies, so in 550 Byzantine Emperor Justinian I (482/3–565 c.e.) dispatched two Nestorian monks to China to find out how to produce silk. They returned about three years later with stolen mulberry seeds and silkworm eggs hidden in their staffs. Byzantine production was a royal monopoly until Justinian's death in 565 but then began to spread through the region.
European sericulture was limited, so Greek and Arab traders transported silk back to Europe in small boats from about the seventh century, and Moorish invasions of Spain introduced the silk industry there. The Crusades introduced many commoners to silk after knights brought back souvenirs from the Middle East.
Italy became the European capital of sericulture after 1130 when King Roger II of Sicily (1095–1154) brought weavers from the Middle East. Production on the mainland did not become significant until the mid-fifteenth century, fueling extravagant dress styles during the Italian Renaissance. Italian workers brought sericulture to southern France, but France never approached Italian production levels. Rather, by the eighteenth century the French focused on weaving, especially in Lyons. While Italian silk was regarded as of high quality, it could not be produced in sufficient quantities to replace foreign trade. Most imports were of raw silk because differing market demands made this more profitable than finished textiles.
Venice controlled European silk imports after successful conquests in the First Crusade of 1095 gave them virtual control of the Mediterranean. The Venetians carried Persian silk as the Mongols were disrupting Asian caravan trade, although demand temporarily dropped during the spread of the bubonic plague. Venetian domination lasted until 1453 when the Ottomans closed down shipping lanes and disrupted Persian silk production. Once Vasco da Gama (ca. 1469–1524) circumnavigated Africa in 1498, establishing a sea route east, Asian trade slipped to the Portuguese. Silk became an integral part of both East-West and intra-Asian commerce conducted by Europeans.
Throughout the early modern period, China, Persia, and Bengal were the most important suppliers of raw silk to Europe. Ming dynasty restrictions on trade caused Malacca (in present-day Malaysia) to become a major entrepôt for Chinese silk bound westward. Portuguese trade was fundamentally intra-Asian. Macao in southeast China was colonized by the Portuguese in 1557 to facilitate trade with Japan. Until the Spanish were banished in 1624 and the Portuguese in 1639, Japan trade consisted largely of Chinese silks purchased with New World silver, exchanged again for Japanese gold and silver. Similarly, the Spanish, who followed the Portuguese into Asia, traded New World silver for Chinese goods from a colony in Manila established in 1565. Profits were used to buy more silk and other luxuries to be brought to Europe or traded at Goa, Manila, Mexico, Peru, and Indonesia.
As a result, silk became widely available in the New World, leading to sumptuary legislation, such as a seventeenth-century Peruvian ban on blacks wearing silk. In 1718 and 1720 silk imports to the Spanish Americas were prohibited to halt the outflow of silver. Europeans brought Chinese silk to India, but there was no interest in China for Indian textiles. Rather, Indian textiles were sold in Europe, widely in Southeast Asia, and in the seventeenth century some Indian silks were used to trade for slaves in Africa.
The Dutch East India Company, the dominant trading force in seventeenth-century Asia, entered the Asian silk trade in 1604 after profiting from the captured Portuguese carrack Santa Catharina. Amsterdam became one of the most important silk markets in Europe. For much of the seventeenth century, Taiwan was an important source for Chinese silk bound for Japan, although Bengali raw silk was also sent. From 1623 Persia served as the main Dutch source for imports to Europe, but problems with the Persian shah led the Dutch to turn toward Bengal. Bengali silk came to replace Persian silk on the European market because it was of equal or better quality but could be produced more cheaply. Chinese silk remained the most desirable import.
Desire for silk spurred the English to expand into Bengal in the 1670s. Quality control was difficult and competition was stiff because Europeans were forced to deal through local brokers in Kasimabazar (the central market in Bengal). Both the Dutch and English East India companies brought European experts to Bengal to improve quality. From around 1700 to 1760 Bengali silk was an important East India Company commodity. The Bengal Revolution (1757) damaged the silk industry and caused the English to focus on obtaining silk from Canton (present-day Guangzhou) in China, even though they had expelled the Dutch completely from Bengal by 1825.
In China, sericulture generally benefited peasants by increasing the standard of living and creating cash that allowed imports of food. International demand for silk flooded the silver-based Chinese economy with New World and Japanese silver. New requirements of cash tax payments caused farmers to turn to cash crops like silk, which offered a high yield on land use and a quick return. More supply meant increased use among the Chinese populace. Once the Qing government lifted the export ban in 1683, foreign trade rose, but the larger market did not exploit the Asian producers because they fit into an already complex and sophisticated intra-Asian trade.
The Dutch brought less Chinese silk to Europe, using it for trade to Japan. The English East India Company usurped the Dutch position in China, trading through Canton after 1759. Exports increased so much that in the same year exports of raw silk were banned to keep weavers from becoming impoverished. The restrictions were partially lifted after two years but kept China from monopolizing the silk market.
Interest in Asian silk, especially woven silk, actually dropped in the eighteenth century as European production increased. Protective restrictions against imported silk were passed in the early eighteenth century in England and France. Silk became more affordable, and was used not just in clothing but also in bed hangings and covers and even wallpaper.
The Opium War (1839–1842) between China and England led to a colonial presence in China. The Treaty of Nanjing, which ended the war, facilitated silk exports, but they did not increase dramatically until foreign demand did. Rather than mechanization (although the first steam-powered filature, a silk reeling factory, dates from 1785), the spread of pebrine, a silkworm disease that ravaged European sericulture, created the need in Europe for imported raw silk, which was paid for primarily with opium.
The sharp decrease of European supplies, the establishment of industrialized silk weaving in the United States, the opening of the Suez Canal in 1869, and the lower cost to westerners from the decline of the price of silver to gold in China created a huge demand for Chinese silk, overtaking tea in 1887. Production shifted from local producers to factories, and silk became available to the middle classes, usually in smaller pieces like shawls. Chinese sericulture came to comprise 30 to 40 percent of all Chinese exports until the 1911 revolution in China.
When Western imperialism opened East Asian trade, Japan was initially at a disadvantage to China, which supplied France. But Japan supplied the growing U.S. market, and quickly improved quality, mechanized faster, and lowered production costs. In addition, Japan's proximity to the United States offered lower freight and insurance prices. The Japanese silk industry also had government support, which Chinese producers had to do without. By 1912 Japan had overtaken China as the largest exporter of silk in the world.
The commercial manufacture of rayon, originally known as "artificial silk," along with the Great Depression and World War II, caused a sharp decline in silk production. Today China is the leading producer of silk.
How did silk manufacturing become a major industry in medieval Europe? - Histoire
The Rustbelt runs right through Pennsylvania, the former heartland of American heavy industry. Throughout most of the nineteenth and twentieth centuries, coal, iron, steel, railroads, and petroleum formed the basis for giant industries that dominated the economic landscape of the state. However, in addition to these industries, Pennsylvania was home to a remarkable diversity of enterprises that served the commonwealth, the nation, and the world.
This unusual feature of Pennsylvania industry was the result of many factors some of which dated back to the founding of the colony by William Penn, who promoted its rapid development by allowing settlers from many regions in Europe, especially Germany. By the mid-18th century Pennsylvania was perhaps the most diverse society in the world. What united most of these colonists was an enterprising spirit, which, when combined with a lot of hard work, made Pennsylvania into a prosperous place containing a large number of businesses that produced a wide variety of goods.
The general pattern of the state's industrial development had been established by the Civil War, characterized by, "a great variety of manufactures well scattered." Since many firms served primarily local markets, Pennsylvania industry consisted of an unusually large number of companies. For example, in 1860, Pennsylvania and Massachusetts had similar industrial employment and output, but Pennsylvania had three times as many establishments. Nearly a century later, two-thirds of all the varied types of industrial commodities manufactured in the United States were produced in some quantity in the Keystone State. It would be this industrial diversity that would sustain the state's economy when the formerly dominant industries declined in the latter part of the twentieth century.
The distinctive industrial economy of Pennsylvania was in part shaped by the state's geography, resources, and early development. As settlers moved inland slow and expensive transportation by horse and wagon forced farmers to depend on locally produced goods. The many Appalachian mountain ridges that traverse the state made overland transport even more difficult, until the Transportation Revolution&ndashbringing steamboats, canals, and railroads&ndashin the first half of the nineteenth century began to connect the numerous regions of the state. Improved transportation made it possible for many Pennsylvania manufactures to grow into industries that served regional if not national markets. To support the economic development of the state, the Pennsylvania government had in the 1820s and 1830s funded an extensive and expensive canal system. The coming of canals and railroads did much to integrate the state economically, but some areas were still by-passed.
In addition to the influence of its mountainous topography, the waterways of Pennsylvania were also responsible for shaping the industrial geography of the state. The two major centers of production&ndashPhiladelphia on the Delaware and Schuylkill Rivers and Pittsburgh at the junction of the Monongahela, Allegheny, and Ohio rivers&ndashhad started as important transportation hubs and centers for trade. (The state's other major river, the Susquehanna, flowed south linking the central part of the state to Baltimore.) As the population of these cities grew, they became home to manufacturers of goods for local, regional, and sometimes national and international markets. Urban skilled craftsmen provided the technical expertise upon which industry would later build. Fortunes made by artisans and merchants would in the nineteenth century provide the capital needed for industrial enterprises.
Most of Pennsylvania's first industries developed from the state's natural resources. Grist and saw mills soon appeared in pioneer communities to grind grain and saw lumber. Pennsylvania was covered by mature forests that had grown on what turned out to be excellent farm land. Both milling and lumber would be significant industries in the state until the twentieth century. The abundance of timber near the ports of Pittsburgh and Philadelphia made both cities into centers of shipbuilding that prospered until the post-World War II era. The mineral resources of the state stimulated the development of other industries, usually located near mines or quarries or along major transportation routes.
During the colonial era, Pennsylvania led the colonies in iron production&ndashutilizing abundant sources of iron ore, limestone, and charcoal derived from wood. In the nineteenth century, the state led the nation in iron and steel production, in part due to Pennsylvania's immense coal resources&ndashfirst anthracite in the northeast and later bituminous in the southwest. Available cheap energy was a valuable resource that allowed the state to be a leader in the glass, brick, and cement industries. For example, the Pennsylvania oil industry created by-product natural gas that fueled the expansion of the glass industry in the Allegheny River valley beginning in the 1880s.
Timing was also an important factor in the development of Pennsylvania's industries. Starting with the aggressive development policies of William Penn and his successors, Pennsylvania got a head start in many fields.
Textiles provided another essential industry in which Pennsylvania established an early position. The mechanization of textile spinning and weaving launched the Industrial Revolution in Great Britain in the 1770s, and Americans followed its lead several decades later. In the United States, the mass production of inexpensive cotton cloth became centered in Lowell, Massachusetts. Philadelphia textiles focused on woolen, silk, and hosiery markets. After 1840, farmers in the western part of the state began to raise sheep, whose wool was spun and woven in local mills. The absence of southern cotton during the Civil War led to a dramatic expansion of the state's woolen industry. By 1880 virtually every county had at least one mill and Pennsylvania surpassed Massachusetts to become the leading producer of woolen goods.
The textile industry in Philadelphia consisted of a large number of mostly small establishments that produced a wide variety of fabrics. Carpet weaving started in Philadelphia in 1791, and by 1810 the city had a virtual monopoly. The introduction of the Markland power loom in 1868 helped Pennsylvania become the leader in carpet manufacture between 1870 and 1900. In cotton goods, Philadelphia concentrated on intricate and fancy fabrics, frequently woven on handlooms. After 1880, silk spinning, weaving, and knitting factories began to appear in eastern Pennsylvania to take advantage of cheap female and child labor provided by immigrants whose adult male breadwinners worked in mines or mills. By 1900, one-third of America's silk textiles were made in Pennsylvania, mostly in Philadelphia, Scranton, and Allentown. In that year, textiles was the number two industry in the state, and Pennsylvania was number two in the United States, not just in textiles but in manufacturing generally.
As the twentieth century began, while most Pennsylvanians benefited from the wide variety of goods that poured out of the state's mines and factories, some citizens, especially those who called themselves Progressives, increasingly worried about the negative aspects of industrialization. In its pursuit of economic growth, state government had tolerated long hours and low wages for workers, permitted unsafe working conditions, and chose to do very little about air and water pollution caused by industry.
In addition, Pennsylvania politicians had been unduly influenced by wealthy businessmen, who had frequently used unscrupulous and illegal tactics to amass their riches and power. Progressives pressured government to regulate industries to ameliorate some of these consequences of Pennsylvania's&ndashand America's&ndashheadlong and often reckless industrialization. Increasingly government responded with laws that restrained business practices, established rights for workers, and protected natural resources and the environment generally.
Although Pennsylvania continued to be an industrial powerhouse in the twentieth century, its national prominence began to decline after 1920. As transportation improved and economic development became more widespread, industrial production tended to move to the west and the south. Between 1900 and 1910, production of cotton cloth in Georgia, South Carolina, and North Carolina grew from ten to one hundred million square yards, while, Pennsylvania's output stayed at thirty million.
Although the Pennsylvania textile industry had peaked, it remained a viable industry throughout most of the twentieth century. One major adjustment was a shift from fabric to apparel manufacture. By 1940, Pennsylvania was the number three state in apparel manufacture, and women's clothing was the state's fastest growing product. Between 1920 and 1940, nearly three-fourths of the state's forty leading manufacturing industries had declining shares in national markets. The most pronounced declines occurred in the most established industries&ndashcoal, iron and steel, railroads, and textiles.
In the twentieth century, Pennsylvania developed some of the newer, consumer-oriented industries. One example was processed food generally and snack foods specifically. Of course, there was Hershey in chocolate bars, but Pennsylvania also excelled in ice cream, pretzels, and potato chips. The Pittsburgh firms Alcoa and Westinghouse gave the state a major stake in the new aluminum and electrical industries, respectively.
Having long been a center for the production of chemicals and pharmaceuticals, Pennsylvania shared in the rapid growth of this industrial sector in the twentieth century. The new textile fiber rayon was first manufactured in the United States in Marcus Hook in 1911. Although Michigan became the center of the automobile industry, Pennsylvania was home to Mack and Autocar truck manufacturers and to Harley Davidson motorcycles.
When radio listening became a favorite American activity in the 1920s, several Pennsylvania firms made the popular electronic device. That state became a center for electronics during World War II when the first computer, ENIAC, was constructed at the University of Pennsylvania in Philadelphia. After the war, its inventors, J. Presper Eckert and John Mauchly, developed the first commercial computer, UNIVAC for their Eckert-Mauchly Computer Corporation. Their small Philadelphia operation soon became part of the Remington Rand and later Sperry Rand companies.
With the rise of IBM in the 1960s, the locus of the computer industry moved north into New York. Even though Pennsylvania did not become Silicon Valley, the state has been able to adapt to the challenges of a global economy because of the long-standing diversity of its industries, both in terms of products and size of firms.
